Kamaz

Gör-det-själv automatisk körning för en bil. Hur batteriladdare fungerar och hur de fungerar

Varje bilist har förr eller senare problem med batteriet. Jag undkom inte heller detta öde. Efter 10 minuters misslyckade försök att starta min bil bestämde jag mig för att jag behövde köpa eller göra min egen laddare. På kvällen, efter att ha kollat i garaget och hittat en passande transformator där, bestämde jag mig för att göra laddningen själv.

Där hittade jag bland det onödiga skräpet även en spänningsstabilisator från en gammal tv, som enligt mig skulle fungera utmärkt som bostad.

Efter att ha genomsökt de stora vidderna av Internet och verkligen bedömt mina styrkor, valde jag förmodligen det enklaste schemat.

Efter att ha skrivit ut diagrammet gick jag till en granne som är intresserad av radioelektronik. Inom 15 minuter samlade han de nödvändiga delarna åt mig, skar av en bit folie-PCB och gav mig en markör för att rita kretskort. Efter att ha spenderat ungefär en timme ritade jag en acceptabel bräda (måtten på väskan tillåter rymlig installation). Jag kommer inte att berätta hur man etsar brädan, det finns mycket information om detta. Jag tog min skapelse till min granne, och han etsade den åt mig. I princip kan man köpa ett kretskort och göra allt på det, men som man säger till en presenthäst...
Efter att ha borrat alla nödvändiga hål och visat transistorernas pinout på bildskärmen, tog jag upp lödkolven och efter ungefär en timme hade jag en färdig bräda.

En diodbrygga kan köpas på marknaden, huvudsaken är att den är designad för en ström på minst 10 ampere. Jag hittade D 242-dioder, deras egenskaper är ganska lämpliga, och jag lödde en diodbrygga på en bit PCB.

Tyristorn måste installeras på en radiator, eftersom den blir märkbart varm under drift.

Separat måste jag säga om amperemetern. Jag fick köpa den i en butik, där även säljkonsulten hämtade shunten. Jag bestämde mig för att modifiera kretsen lite och lägga till en switch så att jag kunde mäta spänningen på batteriet. Även här behövdes en shunt, men vid spänningsmätning kopplas den inte parallellt utan i serie. Beräkningsformeln finns på Internet, jag vill tillägga att shuntmotståndens avledningskraft är av stor betydelse. Enligt mina beräkningar skulle det ha varit 2,25 watt, men min 4-watts shunt höll på att värmas upp. Orsaken är okänd för mig, jag har inte tillräckligt med erfarenhet i sådana frågor, men efter att ha bestämt mig för att jag främst behövde avläsningarna av en amperemeter och inte en voltmeter, bestämde jag mig för det. Dessutom, i voltmeterläge värmdes shunten märkbart upp inom 30-40 sekunder. Så, efter att ha samlat allt jag behövde och kontrollerat allt på pallen, tog jag upp kroppen. Efter att ha tagit isär stabilisatorn helt tog jag ut allt innehåll.

Efter att ha markerat den främre väggen, borrade jag hål för det variabla motståndet och omkopplaren, och sedan med en borr med liten diameter runt omkretsen borrade jag hål för amperemetern. Skarpa kanter avslutades med en fil.

Efter att ha tjatat lite över platsen för transformatorn och kylaren med tyristor bestämde jag mig för det här alternativet.

Jag köpte ett par krokodilklämmor till och allt är redo att laddas. Det speciella med denna krets är att den bara fungerar under belastning, så efter att ha monterat enheten och inte hittat spänning vid terminalerna med en voltmeter, skynda dig inte att skälla på mig. Häng bara minst en bilglödlampa på terminalerna så blir du nöjd.

Ta en transformator med en spänning på sekundärlindningen på 20-24 volt. Zenerdiod D 814. Alla andra element anges i diagrammet.

Jag gjorde den här laddaren för att ladda bilbatterier, utspänningen är 14,5 volt, den maximala laddningsströmmen är 6 A. Men den kan även ladda andra batterier, till exempel litiumjonbatterier, eftersom utspänningen och utströmmen kan justeras inom ett brett spektrum. Huvudkomponenterna i laddaren köptes på AliExpress-webbplatsen.

Dessa är komponenterna:

Du behöver också en elektrolytisk kondensator 2200 uF vid 50 V, en transformator för TS-180-2-laddaren (se hur man löder TS-180-2-transformatorn), ledningar, en nätkontakt, säkringar, en radiator för dioden bro, krokodiler. Du kan använda en annan transformator med en effekt på minst 150 W (för en laddningsström på 6 A), sekundärlindningen måste vara konstruerad för en ström på 10 A och producera en spänning på 15 - 20 volt. Diodbryggan kan monteras av individuella dioder konstruerade för en ström på minst 10A, till exempel D242A.

Ledningarna i laddaren ska vara tjocka och korta. Diodbryggan ska monteras på en stor radiator. Det är nödvändigt att öka radiatorerna på DC-DC-omvandlaren, eller använda en fläkt för kylning.

Laddare montering

Anslut en sladd med en nätkontakt och en säkring till primärlindningen på transformatorn TS-180-2, installera diodbryggan på radiatorn, anslut diodbryggan och transformatorns sekundära lindning. Löd kondensatorn till de positiva och negativa terminalerna på diodbryggan.

Anslut transformatorn till ett 220 volt nätverk och mät spänningarna med en multimeter. Jag fick följande resultat:

Växelspänningen vid terminalerna på sekundärlindningen är 14,3 volt (nätspänning 228 volt).
Den konstanta spänningen efter diodbryggan och kondensatorn är 18,4 volt (ingen belastning).

Använd diagrammet som vägledning, anslut en nedstegsomvandlare och en voltammeter till DC-DC-diodbryggan.

Inställning av utgångsspänning och laddningsström

Det finns två trimmotstånd installerade på DC-DC-omvandlarkortet, en låter dig ställa in maximal utspänning, den andra låter dig ställa in maximal laddningsström.

Koppla in laddaren (ingenting är anslutet till utgångsledningarna), indikatorn visar spänningen vid enhetens utgång och strömmen är noll. Använd spänningspotentiometern för att ställa in utgången till 5 volt. Stäng samman utgångsledningarna, använd strömpotentiometern för att ställa in kortslutningsströmmen till 6 A. Eliminera sedan kortslutningen genom att koppla bort utgångsledningarna och använd spänningspotentiometern för att ställa in utgången till 14,5 volt.

Denna laddare är inte rädd för en kortslutning vid utgången, men om polariteten vänds kan den misslyckas. För att skydda mot polaritetsomkastning kan en kraftfull Schottky-diod installeras i gapet i den positiva ledningen som går till batteriet. Sådana dioder har ett lågt spänningsfall när de ansluts direkt. Med ett sådant skydd, om polariteten vänds vid anslutning av batteriet, kommer ingen ström att flyta. Det är sant att denna diod måste installeras på en radiator, eftersom en stor ström kommer att flyta genom den under laddning.

Lämpliga diodenheter används i datorströmförsörjning. Denna enhet innehåller två Schottky-dioder med en gemensam katod; de måste parallelliseras. Till vår laddare är dioder med en ström på minst 15 A lämpliga.

Det måste beaktas att katoden i sådana sammansättningar är ansluten till huset, så dessa dioder måste installeras på radiatorn genom en isolerande packning.

Det är nödvändigt att justera den övre spänningsgränsen igen, med hänsyn till spänningsfallet över skyddsdioderna. För att göra detta, använd spänningspotentiometern på DC-DC-omvandlarkortet för att ställa in 14,5 volt mätt med en multimeter direkt vid laddarens utgångsterminaler.

Hur man laddar batteriet

Torka av batteriet med en trasa indränkt i sodalösning och torka sedan. Ta bort pluggarna och kontrollera elektrolytnivån; tillsätt vid behov destillerat vatten. Kontakterna måste dras ur under laddning. Inget skräp eller smuts får komma in i batteriet. Rummet där batteriet laddas måste vara väl ventilerat.

Anslut batteriet till laddaren och koppla in enheten. Under laddning kommer spänningen gradvis att öka till 14,5 volt, strömmen kommer att minska med tiden. Batteriet kan anses vara laddat när laddningsströmmen sjunker till 0,6 - 0,7 A.

Varje bilist har upplevt ett ögonblick i livet då, efter att ha vridit om nyckeln i tändningen, absolut ingenting hände. Startmotorn ville inte svänga, och som ett resultat kunde bilen inte starta. Diagnosen är enkel och tydlig: batteriet är helt urladdat. Men med även den enklaste med en utspänning på 12 V till hands, kan du återställa batteriet inom en timme och gå igång med din verksamhet. Hur man gör en sådan enhet med egna händer beskrivs senare i artikeln.

Hur man laddar ett batteri ordentligt

Innan du gör en batteriladdare med dina egna händer bör du lära dig de grundläggande reglerna för hur du laddar den ordentligt. Om du inte följer dem kommer batteritiden att minska kraftigt och du måste köpa en ny, eftersom det är nästan omöjligt att återställa batteriet.

För att ställa in rätt ström behöver du känna till en enkel formel: laddningsströmmen är lika med batteriets urladdningsström under en tidsperiod som motsvarar 10 timmar. Det betyder att batterikapaciteten ska delas med 10. Till exempel för ett batteri med en kapacitet på 90 A/h måste laddningsströmmen ställas in på 9 Ampere. Om du tillför mer värms elektrolyten snabbt upp och blykakan kan skadas. Vid en lägre ström tar det mycket lång tid att ladda helt.

Nu måste vi ta itu med spänningen. För batterier vars potentialskillnad är 12 V bör laddningsspänningen inte överstiga 16,2 V. Det betyder att för en bank bör spänningen ligga inom 2,7 V.

Den mest grundläggande regeln för korrekt batteriladdning: blanda inte ihop polerna när du ansluter batteriet. Felaktigt anslutna terminaler kallas polaritetsomkastning, vilket kommer att leda till omedelbar kokning av elektrolyten och slutligt fel på batteriet.

Nödvändiga verktyg och tillbehör

Du kan göra en högkvalitativ laddare med dina egna händer endast om du har förberett verktyg och förbrukningsmaterial under dina händer.

Lista över verktyg och förbrukningsmaterial:

Multimeter. Det ska finnas i varje bilists verktygsväska. Det kommer att vara användbart inte bara vid montering av laddaren, utan även i framtiden under reparationer. En standard multimeter innehåller funktioner som att mäta spänning, ström, resistans och ledarnas kontinuitet.
Lödkolv. En effekt på 40 eller 60 W räcker. Du kan inte använda en lödkolv som är för kraftfull, eftersom höga temperaturer leder till skador på dielektrikum, till exempel i kondensatorer.
Harts. Nödvändigt för en snabb ökning av temperaturen. Om delarna inte värms upp tillräckligt blir lödkvaliteten för låg.
Tenn. Det huvudsakliga fästmaterialet används för att förbättra kontakten mellan två delar.
Värmekrympslang. En nyare version av den gamla eltejpen, den är lätt att använda och har bättre dielektriska egenskaper.

Självklart ska verktyg som tång, platt-huvud och formad skruvmejsel alltid finnas till hands. Efter att ha samlat alla ovanstående element kan du börja montera batteriladdaren.

Sekvens för tillverkningsladdning baserad på en strömförsörjning

Gör-det-själv batteriladdning ska inte bara vara pålitlig och av hög kvalitet, utan också ha en låg kostnad. Därför är schemat nedan idealiskt för att uppnå sådana mål.

Klar laddning baserat på en strömförsörjning

Vad du kommer att behöva:

Transformator av elektronisk typ från den kinesiska tillverkaren Tashibra.
Dinistor KN102. Den utländska dinistorn är märkt DB3.
Strömnycklar MJE13007 i mängden två stycken.
Fyra KD213-dioder.
Ett motstånd med ett motstånd på minst 10 Ohm och en effekt på 10 W. Om du installerar ett lägre effektmotstånd kommer det ständigt att värmas upp och mycket snart misslyckas.
Alla återkopplingstransformatorer som finns i gamla radioapparater.

Du kan placera kretsen på vilket gammalt kort som helst eller köpa en platta med billigt dielektriskt material för detta. Efter montering av kretsen måste den döljas i ett metallhölje, som kan göras av enkelt tenn. Kretsen måste vara isolerad från huset.

Ett exempel på en laddare monterad i fallet med en gammal systemenhet

Sekvensen för att göra en laddare med dina egna händer:

Gör om krafttransformatorn. För att göra detta måste du koppla av dess sekundära lindning, eftersom Tashibra-pulstransformatorer bara ger 12 V, vilket är väldigt lite för ett bilbatteri. I stället för den gamla lindningen ska 16 varv av en ny dubbeltråd lindas, vars tvärsnitt inte kommer att vara mindre än 0,85 mm. Den nya lindningen är isolerad och nästa lindas ovanpå den. Först nu behöver du bara göra 3 varv, trådtvärsnittet är minst 0,7 mm.
Installera kortslutningsskydd. För att göra detta behöver du samma 10 ohm motstånd. Den ska lödas in i gapet i krafttransformatorns och återkopplingstransformatorns lindningar.

Motstånd som kortslutningsskydd

Använd fyra KD213-dioder och löd likriktaren. Diodbryggan är enkel, kan arbeta med högfrekvent ström och är tillverkad enligt standardutförande.

Diodbrygga baserad på KD213A

Att göra en PWM-kontroller. Nödvändigt i en laddare, eftersom den styr alla strömbrytare i kretsen. Du kan göra den själv med en fälteffekttransistor (till exempel IRFZ44) och transistorer med omvänd ledning. Element av typ KT3102 är idealiska för dessa ändamål.

PWM=högkvalitetskontroller

Anslut huvudkretsen med krafttransformatorn och PWM-styrenheten. Därefter kan den resulterande monteringen säkras i ett självtillverkat hus.

Denna laddare är ganska enkel, kräver inga stora utgifter för montering och är lätt. Men kretsar gjorda på basis av pulstransformatorer kan inte klassificeras som tillförlitliga. Även den enklaste standardkrafttransformatorn ger mer stabil prestanda än pulsade enheter.

När du arbetar med någon laddare, kom ihåg att polaritetsomkastning inte får tillåtas. Denna laddning är skyddad från detta, men ändå förkortar blandade poler batteriets livslängd, och ett variabelt motstånd i kretsen låter dig styra laddningsströmmen.

Enkel DIY-laddare

För att göra denna laddare behöver du element som kan hittas i en begagnad gammal typ TV. Innan du installerar dem i en ny krets måste delarna kontrolleras med en multimeter.

Huvuddelen av kretsen är krafttransformatorn, som inte kan hittas överallt. Dess märkning: TS-180-2. En transformator av denna typ har 2 lindningar, vars spänning är 6,4 och 4,7 V. För att erhålla den erforderliga potentialskillnaden bör dessa lindningar anslutas i serie - utgången på den första ska anslutas till ingången på den andra genom lödning eller en vanlig plint.

Transformator typ TS-180-2

Du behöver också fyra dioder av typen D242A. Eftersom dessa element kommer att monteras i en brokrets, måste överskottsvärme avlägsnas från dem under drift. Därför är det också nödvändigt att hitta eller köpa 4 kylradiatorer för radiokomponenter med en yta på minst 25 mm2.

Allt som återstår är basen, för vilken du kan ta en glasfiberplatta och 2 säkringar, 0,5 och 10A. Ledare kan användas av valfritt tvärsnitt, endast ingångskabeln måste vara minst 2,5 mm2.

Laddare monteringssekvens:

Det första elementet i kretsen är att montera en diodbrygga. Den är monterad enligt standardschemat. Terminalplatserna ska sänkas ner och alla dioder ska placeras på kylradiatorer.
Från transformatorn, från terminalerna 10 och 10′, dra 2 ledningar till ingången på diodbryggan. Nu måste du ändra transformatorernas primärlindningar något, och för att göra detta, löd en bygel mellan stift 1 och 1′.
Löd ingångsledningarna till stift 2 och 2′. Ingångskabeln kan göras från vilken kabel som helst, till exempel från alla använda hushållsapparater. Om bara en tråd är tillgänglig måste du fästa en plugg på den.
En säkring på 0,5A bör installeras i gapet i ledningen som leder till transformatorn. I det positiva gapet, som kommer att gå direkt till batteripolen, finns en 10A säkring.
Den negativa ledningen som kommer från diodbryggan löds i serie till en vanlig lampa märkt på 12 V, med en effekt på högst 60 W. Detta hjälper inte bara att kontrollera batteriladdningen utan också begränsa laddningsströmmen.

Alla delar av denna laddare kan placeras i ett plåtfodral, även tillverkat för hand. Fäst glasfiberplattan med bultar och montera transformatorn direkt på huset, efter att ha placerat samma glasfiberplatta mellan den och plåten.

Att ignorera elteknikens lagar kan leda till att laddaren ständigt går sönder. Därför är det värt att planera laddningseffekten i förväg, beroende på vilken kretsen ska monteras. Om du överskrider kretsens effekt, kommer batteriet inte att laddas ordentligt om inte driftsspänningen överskrids.

Vid långtidsparkering laddas bilbatteriet ur med tiden. Elektrisk utrustning ombord förbrukar ständigt en liten ström, och batteriet genomgår en självurladdningsprocess. Men även regelbunden användning av maskinen ger inte alltid tillräcklig laddning.

Detta märks särskilt på vintern på korta resor. Under sådana förhållanden har generatorn inte tid att återställa laddningen som spenderas på startmotorn. Endast en bilbatteriladdare hjälper här. vilket du kan göra själv.

Varför behöver du ladda batteriet?

Moderna bilar använder blybatterier. Deras egenhet är att med en konstant svag laddning, plattsulfateringsprocess. Som ett resultat tappar batteriet kapacitet och klarar inte av att starta motorn. Du kan undvika detta genom att regelbundet ladda batteriet från nätverket. Med dess hjälp kan du ladda batteriet och förhindra, och i vissa fall till och med vända, sulfateringsprocessen.

En hemmagjord batteriladdare (UZ) är oumbärlig i de fall du lämnar bilen i garaget för vintern. På grund av självurladdning tappas batteriet 15-30 % kapacitet per månad. Därför kommer det inte att vara möjligt att starta bilen i början av säsongen utan att först ladda den.

Krav på laddare för bilbatterier

Tillgänglighet för automatisering. Batteriet laddas huvudsakligen på natten. Därför bör laddaren inte kräva kontroll av ström och spänning av bilägaren.
Tillräcklig spänning. Strömförsörjningen (PS) måste ge 14,5 V. Om spänningen sjunker över laddaren måste du välja ett nätaggregat med högre spänning.
Skyddssystem. Om laddningsströmmen överskrids måste automatiken oåterkalleligt koppla bort batteriet. Annars kan enheten misslyckas och till och med fatta eld. Systemet bör återställas till sitt ursprungliga tillstånd först efter mänsklig inblandning.
Omvänd polaritetsskydd. Om batteripolerna är felaktigt anslutna till laddaren, bör kretsen omedelbart stängas av. Det ovan beskrivna systemet klarar av denna uppgift.

Vanliga misstag i designen av hemgjorda minnesenheter

Anslutning av batteriet till det elektriska hemnätet genom en diodbrygga och ballast i form av en kondensator med motstånd. Den stora pappers-oljekondensatorn som krävs i detta fall kommer att kosta mer än en köpt "laddare". Detta anslutningsschema skapar en stor reaktiv belastning, vilket kan "att förvirra" moderna skyddsanordningar och elmätare.
Skapande av en laddare baserad på en kraftfull transformator med en primärlindning på 220V och sekundär på 15V. Det kommer inte att finnas några problem med driften av sådan utrustning, och dess tillförlitlighet kommer att vara avundsjuk på rymdteknik. Men att göra en sådan batteriladdare med dina egna händer kommer att fungera som en tydlig illustration av uttrycket "skjut sparvar från en kanon". Och den tunga, skrymmande designen är inte ergonomisk och lätt att använda.

Skyddskrets

Sannolikheten att en kortslutning förr eller senare inträffar vid batteriladdarens utgång 100% . Orsaken kan vara en polaritetsomkastning, en lös terminal eller ett annat operatörsfel. Därför måste du börja med designen av skyddsanordningen (PD). Den ska reagera snabbt och tydligt vid överbelastning och bryta utgångskretsen.

Det finns två utformningar av ultraljud:

Extern, utformad som en separat modul. De kan anslutas till valfri 14 volt DC-källa.
Intern, integrerad i kroppen på en specifik "laddare".

Den klassiska Schottky-diodkretsen hjälper bara om batteriet är felaktigt anslutet. Men dioderna kommer helt enkelt att brinna ut av överbelastning när de ansluts till ett urladdat batteri eller en kortslutning vid laddarens utgång

Det är bättre att använda det universella schemat som presenteras i figuren. Den använder relähysteres och syrabatteriets långsamma respons på spänningsstegringar.

När det finns en belastningsvåg i kretsen sjunker spänningen på reläspolen och den stängs av, vilket förhindrar överbelastning. Problemet är att denna krets inte skyddar mot polaritetsomkastning. Dessutom stängs systemet inte av permanent när strömmen överskrids, snarare än på grund av en kortslutning. När de är överbelastade börjar kontakterna kontinuerligt "klappa" och denna process kommer inte att sluta förrän de brinner ut. Därför anses en annan krets baserad på ett par transistorer och ett relä vara bättre.

Relälindningen här är ansluten med dioder i en "eller" logisk krets till den självlåsande kretsen och styrmodulerna. Innan du använder laddaren måste du konfigurera den genom att ansluta en ballastlast till den.

Vilken aktuell källa att använda

En gör-det-själv-laddare kräver en strömkälla. Parametrar som krävs för batteri 14,5–15 V/ 2–5 A (ampere timmar). Switchande nätaggregat (UPS) och transformatorbaserade enheter har sådana egenskaper.

Fördelen med en UPS är att den redan kan vara tillgänglig. Men arbetsintensiteten för att skapa en laddare för ett batteri baserad på den är mycket högre. Därför är det inte värt att köpa en strömförsörjning för användning i en billaddare. Det är bättre då att göra en enklare och billigare strömkälla från en transformator och en likriktare.

Batteriladdardiagram:

Strömförsörjning för "laddning" från UPS

Fördelen med en strömförsörjning från en dator är att den redan har en inbyggd skyddskrets. Du kommer dock att behöva arbeta hårt för att göra om designen lite. För att göra detta måste du göra följande:

ta bort alla utgående ledningar utom de gula (+12V), svart (jord) och grön (kabel för PC-start).
kortslut de gröna och svarta ledningarna;
installera en strömbrytare (om det inte finns någon standard);
hitta återkopplingsmotståndet i kretsen +12V;
ersätt med ett variabelt motstånd 10 kOhm;
slå på strömförsörjningen;
genom att vrida det variabla motståndet, ställ in det på utgången 14,4 V;
mäta strömresistansen för det variabla motståndet;
ersätt det variabla motståndet med ett konstant med samma värde (2% tolerans);
anslut en voltmeter till strömförsörjningens utgång för att övervaka laddningsprocessen (valfritt);
anslut de gula och svarta ledningarna till två buntar;
anslut kablar med klämmor till dem för anslutning till terminalerna.

Tips: Du kan använda en universell multimeter istället för en voltmeter. För att driva den bör du lämna en röd tråd (+5 V).

Gör-det-själv-batteriladdaren är klar. Allt som återstår är att ansluta enheten till elnätet och ladda batteriet.

Laddare på transformator

Fördelen med en transformatorkraftkälla är att dess elektriska tröghet är högre än för ett batteri. Detta förbättrar kretsens säkerhet och tillförlitlighet.

Till skillnad från en UPS finns det inget inbyggt skydd. Därför måste du vara noga med att förhindra att laddaren du själv tillverkat överbelastas. Detta är också oerhört viktigt för bilbatterier. Annars, med överström och spänningsöverbelastning, är alla problem möjliga: från utbrändhet av lindningarna till stänk av syra och till och med explosion av batteriet.

Laddare från en elektronisk transformator (video)

Den här videon talar om en justerbar strömförsörjning, som är baserad på en konverterad 12V elektronisk transformator med en effekt på 105 W. I kombination med en pulsstabilisatormodul erhålls en pålitlig och kompakt laddare för alla typer av batterier. 1,4-26V 0-3A.

En hemmagjord strömförsörjning består av två block: en transformator och en likriktare.

Du kan hitta en färdig del med lämpliga lindningar eller linda den själv. Det andra alternativet är mer att föredra, eftersom du kan hitta en transformator med en utgång 14,3-14,5 volt det är osannolikt att du lyckas. Du kommer att behöva använda färdiga lösningar som ger 12,6 V. Du kan öka spänningen med cirka 0,6 V genom att montera en likriktare med mittpunkt med hjälp av Schottky-dioder.

Effekten av lindningarna måste vara minst 120 watt, diodparametrar - 30 amp/35 volt. Detta räcker för att ladda batteriet normalt.

Du kan använda en tyristorlikriktare. För att uppnå 14 V vid utgången bör ingångsspänningen till likriktaren vara ca 24 volt. Det kommer inte att vara svårt att hitta en transformator med sådana parametrar.

Det enklaste sättet- köp en justerbar likriktare för 18 eller 24 volt och justera den så att den producerar 14,4 V

Varje bilägare behöver en batteriladdare, men det kostar mycket, och regelbundna förebyggande resor till ett bilservicecenter är inget alternativ. Batteriservice på en bensinstation tar tid och pengar. Dessutom, med ett urladdat batteri, behöver du fortfarande köra till bensinstationen. Alla som vet hur man använder en lödkolv kan montera en fungerande laddare för ett bilbatteri med sina egna händer.

Lite teori om batterier

Alla batterier är en lagringsenhet för elektrisk energi. När spänning appliceras på den lagras energi på grund av kemiska förändringar inuti batteriet. När en konsument är ansluten sker den motsatta processen: en omvänd kemisk förändring skapar spänning vid enhetens terminaler och ström flyter genom lasten. För att få spänning från batteriet måste du alltså först "lägga ner det", det vill säga ladda batteriet.

Nästan alla bilar har sin egen generator, som, när motorn är igång, förser utrustningen ombord med ström och laddar batteriet, vilket fyller på energin som spenderas på att starta motorn. Men i vissa fall (frekventa eller svåra motorstarter, korta turer etc.) hinner inte batterienergin återställas, och batteriet laddas gradvis ur. Det finns bara en väg ut ur denna situation - att ladda med en extern laddare.

Hur man tar reda på batteristatus

För att avgöra om laddning är nödvändig måste du bestämma batteriets tillstånd. Det enklaste alternativet - "vänder/vänder inte" - är samtidigt misslyckat. Om batteriet "inte vänder", till exempel i garaget på morgonen, kommer du inte att gå någonstans alls. Tillståndet "vänder inte" är kritiskt, och konsekvenserna för batteriet kan bli allvarliga.

Den optimala och pålitliga metoden för att kontrollera ett batteris tillstånd är att mäta spänningen på det med en konventionell testare. Vid en lufttemperatur på ca 20 grader laddningsgradens beroende av spänning på polerna på batteriet frånkopplat från belastningen (!) är som följer:

12,6…12,7 V - fulladdad;
12,3…12,4 V - 75 %;
12,0…12,1 V - 50 %;
11,8…11,9 V - 25 %;
11,6…11,7 V - urladdad;
under 11,6 V - djupurladdning.

Det bör noteras att spänningen på 10,6 volt är kritisk. Om det sjunker under kommer "bilbatteriet" (särskilt ett underhållsfritt) att misslyckas.

Korrekt laddning

Det finns två sätt att ladda ett bilbatteri - konstant spänning och konstant ström. Alla har sina egna funktioner och nackdelar:

Hemgjorda batteriladdare

Att montera en laddare för ett bilbatteri med dina egna händer är realistiskt och inte särskilt svårt. För att göra detta behöver du ha grundläggande kunskaper i elektroteknik och kunna hålla en lödkolv i händerna.

Enkel 6 och 12 V enhet

Detta system är det mest grundläggande och budgetvänliga. Med denna laddare kan du effektivt ladda vilket bly-syrabatteri som helst med en driftspänning på 12 eller 6 V och en elektrisk kapacitet på 10 till 120 A/h.

Enheten består av en nedtrappningstransformator T1 och en kraftfull likriktare monterad med dioderna VD2-VD5. Laddningsströmmen ställs in av omkopplarna S2-S5, med hjälp av vilka släckkondensatorer C1-C4 är anslutna till kraftkretsen för transformatorns primärlindning. Tack vare den multipla "vikten" av varje strömbrytare kan du med olika kombinationer justera laddningsströmmen stegvis i intervallet 1–15 A i steg om 1 A. Detta är tillräckligt för att välja den optimala laddningsströmmen.

Till exempel, om en ström på 5 A krävs, måste du slå på vippomkopplarna S4 och S2. Stängd S5, S3 och S2 ger totalt 11 A. För att övervaka spänningen på batteriet använd en voltmeter PU1, laddströmmen övervakas med en amperemeter PA1.

Designen kan använda vilken krafttransformator som helst med en effekt på cirka 300 W, inklusive hemgjorda. Den ska producera en spänning på 22–24 V på sekundärlindningen vid en ström på upp till 10–15 A. I stället för VD2-VD5, alla likriktardioder som tål en framåtström på minst 10 A och en backspänning på minst 40 V är lämpliga D214 eller D242 är lämpliga. De ska installeras genom isolerande packningar på en radiator med en spridningsarea på minst 300 cm2.

Kondensatorer C2-C5 måste vara opolära papper med en driftspänning på minst 300 V. Lämpliga är till exempel MBChG, KBG-MN, MBGO, MBGP, MBM, MBGCh. Liknande kubformade kondensatorer användes i stor utsträckning som fasskiftande kondensatorer för elektriska motorer i hushållsapparater. Som PU1 användes en DC voltmeter av typ M5−2 med en mätgräns på 30 V. PA1 är en amperemeter av samma typ med en mätgräns på 30 A.

Kretsen är enkel, om du monterar den från servicebara delar behöver den inte justeras. Den här enheten är också lämplig för laddning av sexvoltsbatterier, men "vikten" på var och en av omkopplarna S2-S5 kommer att vara annorlunda. Därför måste du navigera efter laddningsströmmarna med hjälp av en amperemeter.

Med steglöst justerbar ström

Med detta schema är det svårare att montera en laddare för ett bilbatteri med egna händer, men det kan upprepas och innehåller inte heller knappa delar. Med dess hjälp är det möjligt att ladda 12-volts batterier med en kapacitet på upp till 120 A/h, laddningsströmmen regleras smidigt.

Batteriet laddas med en pulserande ström, en tyristor används som regleringselement. Förutom ratten för smidig justering av strömmen har denna design även en lägesomkopplare, när den är påslagen fördubblas laddningsströmmen.

Laddningsläget styrs visuellt med hjälp av mätklockan RA1. Resistor R1 är hemmagjord, gjord av nikrom eller koppartråd med en diameter på minst 0,8 mm. Den fungerar som en strömbegränsare. Lampa EL1 är en indikatorlampa. I stället kommer alla små indikatorlampor med en spänning på 24–36 V att fungera.

En nedtrappningstransformator kan användas färdiggjord med en utspänning på sekundärlindningen på 18–24 V vid en ström på upp till 15 A. Om du inte har en lämplig enhet till hands kan du göra den själv från vilken nätverkstransformator som helst med en effekt på 250–300 W. För att göra detta, linda alla lindningar från transformatorn utom nätlindningen och linda en sekundärlindning med valfri isolerad tråd med ett tvärsnitt på 6 mm. kvm Antalet varv i lindningen är 42.

Thyristor VD2 kan vara vilken som helst av KU202-serien med bokstäverna V-N. Den är installerad på en radiator med en spridningsarea på minst 200 kvm. Kraftinstallationen av enheten görs med ledningar av minimal längd och med ett tvärsnitt på minst 4 mm. kvm I stället för VD1 kommer alla likriktardioder med en omvänd spänning på minst 20 V och som tål en ström på minst 200 mA att fungera.

Att ställa in enheten handlar om att kalibrera amperemetern RA1. Detta kan göras genom att ansluta flera 12-voltslampor med en total effekt på upp till 250 W istället för ett batteri, övervaka strömmen med en känd referensamperemeter.

Från en datorströmkälla

För att montera denna enkla laddare med dina egna händer behöver du en vanlig strömförsörjning från en gammal ATX-dator och kunskap om radioteknik. Men enhetens egenskaper kommer att vara anständiga. Med dess hjälp laddas batterier med en ström på upp till 10 A, justerar strömmen och laddningsspänningen. Det enda villkoret är att strömförsörjningen är önskvärd på TL494-styrenheten.

För att skapa Gör-det-själv-billaddning från en datorströmförsörjning du måste montera kretsen som visas i figuren.

Steg för steg steg som krävs för att slutföra operationen kommer se ut så här:

Bit av alla strömbussledningar, med undantag för de gula och svarta.
Anslut de gula och separata svarta ledningarna tillsammans - dessa kommer att vara "+" respektive "-" laddare (se diagram).
Klipp alla spår som leder till stift 1, 14, 15 och 16 på TL494-styrenheten.
Installera variabla motstånd med ett nominellt värde på 10 och 4,4 kOhm på strömförsörjningshöljet - det här är kontrollerna för att reglera spänningen respektive laddningsströmmen.
Använd en upphängd installation, montera kretsen som visas i figuren ovan.

Om installationen görs korrekt är ändringen klar. Allt som återstår är att utrusta den nya laddaren med en voltmeter, en amperemeter och kablar med alligatorklämmor för anslutning till batteriet.

I konstruktionen är det möjligt att använda valfritt variabla och fasta motstånd, förutom strömmotståndet (det nedre i kretsen med ett nominellt värde på 0,1 Ohm). Dess effektförlust är minst 10 W. Du kan göra ett sådant motstånd själv av en nikrom- eller koppartråd av lämplig längd, men du kan faktiskt hitta en färdig, till exempel en 10 A-shunt från en kinesisk digital testare eller ett C5-16MV-motstånd. Ett annat alternativ är två parallellkopplade 5WR2J-motstånd. Sådana motstånd finns i switchande strömförsörjning för PC eller TV.

Vad du behöver veta när du laddar ett batteri

När du laddar ett bilbatteri är det viktigt att följa ett antal regler. Detta kommer att hjälpa dig Förläng batteritiden och bibehåll din hälsa:

Frågan om att skapa en enkel batteriladdare med egna händer har klargjorts. Allt är ganska enkelt, allt du behöver göra är att fylla på med nödvändiga verktyg och du kan säkert ta dig till jobbet.