تعویض و تنظیم پره چرخ موتورسیکلت. پره ها: کشش پره و تراز چرخ

به نظر نمی رسد که مونتاژ چرخ کار دشواری باشد و بسیاری از افراد (که از هوش و ذکاوت محروم نیستند) باید بتوانند با آن کنار بیایند. اما همه چیز آنقدر هموار نیست که به نظر می رسد. مشکل از پره ها چیست - بله، بله، دقیقاً در آنها، زیرا آنها باید به درستی تنیده شوند تا چرخ در الگوی هشت و سایر ناراحتی ها حرکت نکند.

این فقط مکانیک نیست، بلکه حتی نوعی هنر است - و شما باید عمدتاً با سر و با دستان خود کار کنید - سپس. برای کسانی که «آگاه هستند» دیگر چندان ترسناک به نظر نمی رسد، اما افراد مبتدی و بی تجربه چه باید بکنند؟!

حداقل 36 پره در چرخ وجود دارد. و در برخی موتورسیکلت ها حتی بیشتر. و همه آنها از طریق لبه و توپی (درام) به هم متصل می شوند - کشش برخی به یک درجه یا درجه دیگر به دیگران منتقل می شود. دیده اید که چگونه هنگام بررسی پره ها، روی آنها ضربه می زنند و گوش می دهند. به این ترتیب آنها متوجه می شوند که آیا سوزن های بافندگی به همان اندازه در یک دایره کشیده شده اند یا خیر. در چرخی که به خوبی مونتاژ شده است، طول پره ها کاملاً یکسان است و خود آنها با همان نیروی روی لبه عمل می کنند، یعنی به طور یکنواخت کشیده می شوند. سپس با یک صدا "آواز می خوانند". به یاد داشته باشید، چنین چرخی در بین تمام گزینه های ممکن بادوام ترین است، کمتر روی سطوح ناهموار تغییر شکل می دهد، کمتر از ضربه متحمل می شود و دوام بیشتری دارد. اگر همسایه‌هایش آرام باشند، سوزن بافندگی بیش از حد (با صدای بلند آواز می‌خواند) دوام زیادی نخواهد داشت.
در یک چرخ واقعی (و نه در یک مدل ایده آل)، گاهی اوقات صدای زیبای پره ها مانع از عدم هماهنگی رینگ با درام نمی شود. بنابراین، اختلاف طول یک میلی متری پره ها می تواند منجر به ریزش قابل توجه لبه (به خصوص محوری) شود، اگرچه صدای برخورد با آنها تقریباً یکسان است. اما علاوه بر تنظیم نادرست پره ها در طول، ممکن است در ساخت رینگ، درام و ... نیز خطاهایی وجود داشته باشد. بنابراین، هنگام مونتاژ چرخ، هدایت شدن توسط صدای پره ها کافی نیست. هنگام تنظیم رابطه بین رینگ و درام برای رسیدن به تراز در آخرین مرحله کار، پره ها همچنان پابرجا هستند.
ما باید برای به دست آوردن کمترین میزان آسیب کار کنیم. اما چه چیزی طبیعی تلقی می شود؟ تجربه نشان می دهد که خروجی محوری بیش از 4 میلی متر که به لاستیک منتقل می شود، رفتار موتور سیکلت را به طور کلی بدتر می کند و پایداری آن را کاهش می دهد. برای خود لاستیک ها خوب نیست که به دلیل این کار در مناطق مختلف ناهموار است. خروج شعاعی به همان اندازه تأثیر کمتری بر پایداری موتورسیکلت دارد، اما به شدت سایش ناهموار لاستیک را تسریع می کند، مشابه آنچه در اثر عدم تعادل آن ایجاد می شود. اگر چنین چرخی را متعادل کنید، لاستیک همچنان به طور ناهموار فرسوده می شود. به همین دلیل است که ما سعی می کنیم اطمینان حاصل کنیم که خروجی رینگ کمتر از 1 میلی متر باشد.
اما چگونه می توان با حداقل هزینه های عصبی و فیزیکی به این امر دست یافت؟ معلوم است که شما می توانید به روش های مختلف کار کنید. برخی از افراد دوست دارند که با موانع روبرو شوند، حتی اگر این همیشه بهترین راه برای رسیدن به هدف نباشد. دیگران ترجیح می دهند ابتدا به همه چیز فکر کنند، ابزارها و وسایل لازم را آماده کنند.
اولین ها به سادگی لبه را با یک درام روی پره ها آویزان می کنند، محور را در یک گیره محکم می کنند، چرخ را روی آن قرار می دهند و سپس با چرخاندن آن، پره ها را در قسمت های متضاد چرخ کوتاه می کنند و مهره ها (پستانک ها) را سفت می کنند. . همانطور که پره ها سفت می شوند، موقعیت لبه نسبت به محور به طور مداوم نظارت می شود، هدف این است که اطمینان حاصل شود که در زمان سفت شدن پره ها، لبه از قبل دارای حداقل خروجی است. سپس تنظیم بیشتر دشوار نیست - آنها فقط باید به طور مساوی سفت شوند (با همان تعداد چرخش مهره). به عبارت دیگر خروجی رینگ ابتدا با حرکت دادن آن در جهت مورد نظر، تنظیم طول پره ها و سپس (در صورت لزوم) تغییر کشش آنها از بین می رود. این اتفاق می افتد که تنظیم نهایی حداقل خروجی با کشش نه دقیقاً یکسان روی پره ها، اما به دست می آید. همانطور که قبلاً گفتیم، فقط در چرخ هایی که به خوبی مونتاژ شده اند معمولاً به طور مساوی کش می شوند و این همان چیزی است که ما باید برای آن تلاش کنیم.
فرض کنید شما یک چرخ را با استفاده از یک لبه جدید و بدون عیب مونتاژ کرده اید، اما در حین بازرسی متوجه خروجی شعاعی 3 میلی متری شده اید (شکل 1).

شکل 1 - لبه با خروجی شعاعی 3 میلی متر: 1-18 عدد پره معمولی. راب - شعاع لبه.

اگر لبه به سادگی 1.5 میلی متر نسبت به محور به سمت پایین جابجا شود. - این بدان معنی است که برای از بین بردن ریزش باید آن را تا این مقدار برگردانید. با سوزن بافندگی چه کنیم؟ بیایید برای سادگی فرض کنیم که چرخ دارای 18 پره است. یک موتورسوار بی تجربه اغلب این اشتباه را مرتکب می شود که فکر می کند کافی است چندین پره را دستکاری کنید، برای مثال پره های 1،2،10،11. که به وضوح لبه را به صورت عمودی می کشد. بقیه می گویند نقش زیادی ندارند. متأسفانه، خروجی را نمی توان به این روش ساده از بین برد، بلکه به دلیل تغییر شکل الاستیک اجتناب ناپذیر لبه، شخصیت پیچیده تری به خود می گیرد، یا حتی خود پره ها، اگر بیش از حد غیرتمند باشند، می ترکند. تنظیم صحیح تنظیمی است که در آن لبه یکنواخت گرد را تغییر شکل نمی دهیم.
در این مورد دومی ها. کسانی که اول به همه چیز فکر می کنند، اینگونه عمل می کنند. با در نظر گرفتن زاویه شیب پره های 1 و 2 به سمت عمودی، برای جابجایی لبه به اندازه 1.5 میلی متر به سمت بالا، نوک پستان های این پره ها باید تقریباً 2.5 دور باز شوند (گام نخ 0.7 میلی متر).
همانطور که از شکل مشخص است، سوزن های بافندگی 3 و 18 نیز باید حدود 2-2.5 نخ بلند شوند. در طرف مقابل چرخ، پره های 10 و 11 باید با چرخاندن 2.5 دور نوک سینه ها کوتاه شوند. در مرحله بعد، شما باید سوزن های بافندگی 8، 9، 12 و 13 را با مقدار کمی کمتر - 1.5-2 نوبت کوتاه کنید. سوزن های 7 و 14 کمی کوتاه می شوند (حدود 0.5 دور). در بالا، سوزن های بافندگی D و 17 نیز بلند شده اند (حدود 1.5 دور)، سوزن های بافندگی 5 و 16 کمی بلند شده اند. در نهایت، پره های 6 و 15 ممکن است نیازی به تنظیم نداشته باشند. لطفا توجه داشته باشید که اگر اینگونه رفتار می کنید. و نه تصادفی، این می تواند تا حد زیادی حل مشکل را ساده کند. در غیر این صورت، خواهید دید که کار چقدر دشوار خواهد بود: لبه نه تنها جابجا می شود، بلکه به نوعی تغییر شکل می دهد. تنظیم چنین چرخی بسیار دشوارتر است.
بنابراین، قبل از شروع به چرخاندن مهره ها، نگاهی دقیق به چرخ بیندازید و الگوی ضرب و شتم را درک کنید. و وقت بگذارید
ما به ساده ترین مثال نگاه کردیم. در یک چرخ واقعی، دوبرابر تعداد پره ها وجود دارد و خروجی می تواند محوری، شعاعی یا هر دو با هم باشد. چگونه می توانیم اینجا باشیم؟
اول از همه، درک کنید که اگر رینگ دارای خروجی محوری باشد، به عنوان مثال، به دلیل ناهماهنگی محورهای خود و درام (شکل 2)، پس این نیز مقدار مشخصی خروجی شعاعی ایجاد می کند: در نهایت، لبه در نمای جانبی گرد نیست، اما بیضوی خواهد بود.

شکل 2 - لبه با خروجی محوری (ب): 1-4 تعداد متعارف گروه پره.

در عین حال، یک چرخ می تواند خروجی شعاعی داشته باشد، اما خروجی محوری ندارد. بنابراین، ما معمولاً با حذف رانوت محوری شروع می کنیم و تنها پس از آن به سمت رانات شعاعی می رویم و نه برعکس.
چگونه می توان خروجی محوری نشان داده شده در شکل 2 را از بین برد؟ واضح است که برای این کار باید گروه های سوزن بافندگی 1 و 2 را بلندتر کرد و گروه های 3 و 4 را کوتاه کرد. اما این نیز باید با تفکر انجام شود. به عنوان مثال، طول پره های نزدیک به صفحه عمودی چرخ را می توان تا حد زیادی تغییر داد، آنهایی که در نزدیکی ایستاده اند - کمتر و دورتر - حتی کمتر. پره هایی که نزدیک به محور افقی هستند که دور آن رینگ را حرکت می دهیم نیازی به تنظیم ندارند.
اگر همه این کارها را بدون ابزار انجام دهید، باید به یاد داشته باشید که چرخ مونتاژ شده در جای خود قرار می گیرد، یعنی دقیقا در وسط چنگال، و نه روی لبه. برای انجام این کار، صفحه طولی تقارن لبه باید در فاصله مساوی از سوراخ های پره های روی توپی قرار گیرد. بنابراین با تعیین اینکه انتهای درام چند میلی متر از لبه لبه بیرون زده است، این مقدار در هنگام مونتاژ در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت باور کنید هنگام نصب چرخ روی موتور سیکلت تا مدت ها حال شما خراب می شود.
همه. آنچه در مورد آن صحبت کردیم در مورد کار با یک رینگ جدید و بدون عیب صدق می کند. سپس، اگر به درستی عمل کنید، لازم نیست مغز خود را در مورد چگونگی تعمیر چرخی که ناگهان شکلی باورنکردنی در دستان شما به خود گرفته است - یک تخم مرغ، یک عدد هشت، یا چیزی شبیه به آن، درگیر کنید. هنگام خرید رینگ، باز هم باید با دقت بیشتری آن را بررسی کنید.
خوب، اگر با کشش نادرست سوزن های بافندگی، خودتان یک عدد هشت ساخته اید، عجله نکنید، به طور مداوم کار کنید. ابتدا، تغییر شکل لبه را حذف کنید (این شکل هشت)، که نشان دهنده نوع پیچیده تری از خروجی محوری است، بدون فراموش کردن مقدار "a" (شکل 3)، و سپس خروجی شعاعی را حذف کنید.

اگر نمی توانید یک رینگ جدید بخرید، و لبه قدیمی دارای فرورفتگی مشخص است، به عنوان مثال، اثری از ضربه روی یک سنگ، سعی نکنید، همانطور که می خواهید، آن را با کشش پره های جداگانه از بین ببرید. هیچ چیز خوبی از آن حاصل نخواهد شد - سفتی محلی لبه بد است. که پره ها خیلی زودتر از ناپدید شدن فرورفتگی می ترکند. اگر کوچک است و روی لاستیک تأثیر نمی گذارد، بهتر است در حالی که هیچ رینگ جدیدی وجود ندارد، هیچ تأثیری بر رفتار موتورسیکلت نخواهد داشت. اگر فرورفتگی باعث تکان خوردن لاستیک شود، ارزش رانندگی ندارد. شما باید رینگ را به هر طریقی تعمیر کنید. بیشتر اوقات ، صنعتگران این کار را با کمک یک مجموعه کلاسیک - یک چکش سنگین و چندین بلوک چوبی انجام می دهند.

حالا بیایید در مورد اینکه چگونه می توانید مونتاژ چرخ را آسان تر کنید صحبت کنیم. اگر یک دستگاه ساده (شکل 3) را با دقت کافی بسازید، با مهارت می توانید چرخی را بدست آورید که تقریباً نیازی به تنظیمات اضافی ندارد.
اساس دستگاه هر صفحه تخت (از فلز تا چوب) است. دایره ای با شعاع برابر با شعاع بیرونی لبه به دقت روی دال مشخص شده است. بهتر است آن را در چند جهت اندازه بگیرید و سپس میانگین را بگیرید، فقط در صورتی که لبه کاملاً گرد نباشد. روی این دایره هر 90 درجه. نگهدارنده هایی را نصب کنید که لبه را به طور دقیق در مرکز محور قرار می دهند: سوراخ برای آن دقیقاً در مرکز دایره مشخص شده و سوراخ شده است.
هنگام شروع مونتاژ، اول از همه وضعیت نخ های پره ها و نوک سینه های آنها را بررسی کنید: محکم بودن آنها نامطلوب است. اگر نوک سینه ها آزادانه روی پره ها بپیچند، چرخ در دستگاه به سرعت با دست و بدون کلید مونتاژ می شود. مورد دوم بسیار مهم است. بالاخره انگشتان از آچار حساس ترند! می توانید به راحتی چرخ را جمع آوری کرده و در حالتی که پره ها هنوز اندکی تنش دارند، آن را از دستگاه خارج کنید، اما دیگر هیچ بازی وجود ندارد. حالا آن را روی محور نصب کنید و هنگام چرخش بررسی کنید که خروجی آن زیاد است یا خیر. در صورت لزوم تنظیم کنید. پس از این، تمام پره ها را به همان تعداد نخ سفت کنید و چرخ آماده است.
در حین کار، اغلب اتفاق می افتد که کشش پره ها ضعیف و ناهموار می شود. دلایل مختلفی وجود دارد: کیفیت نابرابر پره ها و نوک سینه ها، سایش متفاوت صندلی های آنها در درام و لبه، رانندگی ناهموار در جاده های ناهموار و غیره. برای مثال، لاستیک‌ها می‌توانند حتی در هنگام رانندگی در جاده‌های ایده‌آل، در صورتی که خود چرخ نامتعادل باشد و بار روی پره‌ها هنگام چرخش ناهموار باشد، به‌طور ناهموار فرسوده شوند. در همه موارد، علاوه بر از بین بردن علت چنین سایش، چرخ نیاز به بالانس شدن دارد. معمولاً مستقیماً روی موتور سیکلت انجام می شود. با این حال، تعادل چرخ به طور جداگانه، روی محوری که در یک گیره بسته شده است، آسان تر است.
اگر چرخ زیاد کار کرده باشد و حتی در شرایط سخت، رینگ احتمالاً اندکی، هرچند به طور محسوس، در جایی چروکیده است. در این حالت، برای دستیابی به حداقل خروجی، ممکن است لازم باشد که تنش کاملاً برابر گروه های فردی پره ها نباشد، بنابراین، هنگام بررسی آنها برای صدا، از خود دور نشوید. اول از همه، مطمئن شوید که خود رانات حداقل باشد. با این حال، حتی در این مورد، تونالیته پره های فردی باید مشابه باشد، البته نابرابر. اگر یکی کاملاً متفاوت از دیگران آواز می خواند، این نشانه روشنی از تنظیم نادرست است.
در نهایت، تمام تلاش های صرف شده برای مونتاژ صحیح چرخ را می توان با نصب نادرست لاستیک لغو کرد، که به همین دلیل، خود چند میلی متر به جلو و عقب حرکت می کند، متاسفانه، بسیاری از موتورسواران، به خصوص مبتدیان، نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند لاستیک را خوب سوار کن، ساعت ها با او رنج می کشی. اما گاهی اوقات تنها کاری که لازم است این است که لبه رینگ را با آب صابون مرطوب کنید تا لاستیک باد شده کاملا در جای خود قرار گیرد.

به نظر می رسد که تمام جزئیات ذکر شده است، پس خودتان آن را امتحان کنید (بهتر است، برای شروع، روی یک چیز قدیمی) و همه چیز برای شما درست می شود.

چرخیکی از مهم ترین قسمت های دوچرخه است. اگر دو تا بگیرید دوچرخه- یکی فوق دوپر و دیگری ده سرعته ارزان است - و چرخ های آنها را عوض کنید، آن وقت ارزانتر سریعتر خواهد بود. اما پیدا کردن چرخ های خوب چندان آسان نیست. بله و آن چرخ متعادل استدر زمان خرید تضمین نمی کند که در طول عملیات به همین صورت باقی بماند.

فرآیند تراز چرخ ها به خودی خود مستلزم صلاحیت های بالا و در نتیجه تجربه زیادی است. بسیاری از دوچرخه‌سواران حرفه‌ای تقریباً تمام تنظیمات دوچرخه را خودشان انجام می‌دهند، اما تنظیم چرخ را به حرفه‌ای‌ها واگذار می‌کنند. بنابراین، باید برای این واقعیت آماده باشید که ممکن است بار اول نتوانید تنظیم را به خوبی انجام دهید.

برای کار، به یک کلید مخصوص برای پره ها (به طور دقیق تر، برای نوک سینه ها) نیاز دارید. نوک سینه ها در اندازه های مختلف هستند: 3.22 میلی متر، 3.3 میلی متر، 3.45 میلی متر، 3.96 میلی متر. مهم است که کلید دقیقاً جا بیفتد، در غیر این صورت می لغزد.

این همان چیزی است که کلیدهای اسپیکر به نظر می رسند

توصیه می شود، اما لازم نیست، یک ماشین تراش چرخ مخصوص و ابزاری برای اندازه گیری نیرو داشته باشید تنش گفت. و اگر ابزار خاصی برای وسط رینگ نسبت به توپی داشته باشید واقعا عالی است.

دستگاه صاف کننده چرخ

اگر دستگاه خاصی ندارید، می توانید چرخ را تنظیم کنیدبه طور مستقیم روی دوچرخه، با استفاده از لنت ترمز رینگ برای ارزیابی تغییر شکل. در این مورد، شما باید به طور خاص با دقت بررسی کنید که چرخ چقدر تراز است و ترمزها چگونه کار می کنند.

معمولاً اقدامات در مراحل شرح داده می شوند: مرحله اول، دوم و غیره. در این حالت، بیشتر از همه، برخی از عملیات ها باید چندین بار تکرار شوند. کاملاً ممکن است که پس از اصلاح تخم مرغی (جابجایی شعاعی) مجدداً جابجایی جانبی اصلاح شود یا برعکس.

معیارهای مختلفی برای ارزیابی وجود دارد تنظیمات:
افست جانبی
افست شعاعی
گفتار نیروی تنش
مرکز نسبت به بوش

اصلاح همه این جابجایی ها با سفت کردن پره (چرخش نوک پستان در جهت عقربه های ساعت) یا شل کردن پره (در خلاف جهت عقربه های ساعت) انجام می شود. در این حالت فقط نوک پستان می چرخد، خود پره نمی چرخد.

پره های سمت راست لبه را به سمت راست می کشند. آنهایی که در سمت چپ هستند سمت چپ هستند. اگر پره ها از یک طرف سفت تر باشند، لبه در این مکان "کج" می شود. شایان ذکر است که به نکته مهم زیر توجه کنید: پره نه تنها بر بخش لبه ای که به آن وصل شده است، بلکه بر قسمت های همسایه (اما به میزان کمتر) تأثیر می گذارد.

کشش یک پره بر نواحی مجاور لبه تأثیر می گذارد

از آنجایی که تعداد کمی از افراد دارای دستگاه صاف کننده چرخ هستند، توضیحات زیر بر روی گزینه نصب چرخ بر روی دوچرخه متمرکز شده است. به طور طبیعی، قبل از تنظیم رینگ، باید لاستیک و لوله را جدا کنید. (همچنین باید یک باله وجود داشته باشد - نواری که از دوربین در برابر پره ها محافظت می کند؛ می توان آن را بلافاصله جدا کرد).

گفتار نیروی تنش

می توانید با کشش پره ها بازرسی چرخ را شروع کنید. اگر سوزن های بافندگی وجود دارد که اصلاً کشش ندارند، باید آنها را سفت کنید.

با استفاده از ابزار مخصوص می توانید کشش پره ها را اندازه گیری کنید. هر چرخ مقادیر توصیه شده خود را دارد. پره های چرخ عقب همیشه محکم تر از پره های چرخ جلو کشیده می شوند.

متر کشش اسپیکر آنالوگ و دیجیتال

شاید مکانیک های با تجربه بتوانند تنش را با صدا یا احساس تشخیص دهند. اما من فکر می کنم این قابل اطمینان ترین گزینه نیست.

بسیاری از مکانیک های دوچرخه متخصص حتی نمی دانند که چگونه چرخ هایی را که می توانند برای مدت طولانی بدون تنظیم سوار شوند، به درستی مونتاژ کنند. اما حتی مکانیک های واجد شرایط نیز زمان کافی برای انجام کارهای کامل و نادیده گرفتن برخی از عملیات ها را ندارند که در نتیجه کیفیت و قابلیت اطمینان کاهش می یابد. بنابراین، بهتر است آن را بفهمید و چرخ ها را خودتان جمع کنید. این کار به صورت زیر انجام می شود:

A. مجموعه

1. رزوه ها و لبه ها را در جایی که با نوک سینه ها تماس دارند با روغن چرب کنید. بدون این، نمی توان پره ها را به اندازه کافی محکم کرد.

2. اگر سوراخ های روی فلنج های هاب فقط از یک طرف فرو رفته باشد، سر پره ها باید در سمت غیر فرورفته باشند، زیرا کانترسینک برای خم کردن پره طراحی شده است.

3. نه پره را در یک فلنج قرار دهید تا سوراخی بین آنها وجود داشته باشد و سرها در خارج قرار گیرند. اگر چرخ عقب است، از قسمت راست (نخ دار) توپی شروع کنید.

4. لبه را بردارید، از میان سوراخ‌های سمت راست، نزدیک‌ترین سوراخ به سمت راست سوراخ سوپاپ را پیدا کنید.

5. پره اول را داخل این سوراخ قرار دهید و نوک سینه را دو دور پیچ کنید. به این میل بافندگی کلیدی می گویند.

6. چهار سوراخ را در جهت عقربه های ساعت از پره کلید بشمارید، پره بعدی را وارد کنید و نوک پستان را پیچ کنید.

7. بررسی کنید که چه کاری انجام داده اید تا مطمئن شوید که شرایط زیر برآورده شده است:

آ. قسمت رزوه دار بوشینگ رو به اپراتور است.

ب نزدیکترین پره به سوراخ دریچه در سمت راست آن است.

با. هر دو پره سمت راست رینگ را به فلنج توپی سمت راست متصل می کنند:

د سه سوراخ آزاد بین پره ها وجود دارد.

8. اگر تمام این شرایط برآورده شد، هفت پره باقیمانده را با استفاده از هر چهارمین سوراخ لبه محکم کنید.

9. چرخ را برگردانید. اکنون با سمت چپ روبروی شماست. در مرحله بعد، شما باید نه پره را به لبه متصل کنید، که از خارج به فلنج سمت چپ وارد شده است.

10. صدای کلید را پیدا کنید. در سمت چپ سوراخ دریچه یا از طریق یک سوراخ نوک پستان قرار دارد.

دهمین پره باید در کنار کلید در سمت راست (به سمت چپ در اصل) سوراخ سوپاپ باشد. در این حالت دهمین اسپیکر نباید پریک کلید را قطع کند.

11. پس از نصب پره دهم، هشت پره باقیمانده فلنج چپ به ترتیب بالا مونتاژ می شود.

12. اکنون نیمی از سوزن های بافتنی قبلاً ریخته شده اند. در مورد چرخ عقب به این پره ها پره های محرک می گویند. سر آنها باید در قسمت بیرونی فلنج 2 باشد. اگر به لبه نگاه کنید، جفت سوراخ آزاد و جفت سوراخ با نوک سینه باید در طول کل محیط به طور متناوب باشند. نوک سینه ها فقط باید چند دور چرخانده شوند.

13. به سمت پره های کششی می رویم که سر آنها باید در قسمت داخلی فلنج باشد. یک پره کششی را به سوراخ فلنج می‌کشیم و آستین را محکم می‌کنیم تا پره‌های از قبل مونتاژ شده جهتی را تا حد امکان به مماس نسبت به فلنج‌ها دریافت کنند. برای چرخ عقب، توپی را از قسمت نخ دار گرفته و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اولین پره کششی از سه پره درایو از قبل مونتاژ شده عبور می کند (فقط آنهایی که متعلق به یک فلنج هستند). هر پره کششی باید خارج از دو پره اولی که قطع می کند و در زیر پره سومی که قطع می کند به سمت داخل حرکت کند.

هنگام نصب نه پره کششی اول، مطمئن شوید که آنها را در سوراخ های مناسب روی لبه قرار دهید، یعنی. به آنهایی که به سمت فلنج خود منحرف شده اند.

14. سوزن های کششی باقی مانده به همین ترتیب ریخته می شوند. در این مورد، ممکن است معلوم شود که انتهای برخی از پره ها به سوراخ های نوک پستان نمی رسد. این معمولاً به این دلیل است که یک یا چند نوک پستان با بینی خود روی لبه گیر کرده و از سوراخ ها عبور نمی کنند. اگر دلیل این نیست، پس نوک سینه ها را بیش از حد چرخانده اید، که تا زمانی که همه پره ها جمع شوند، نباید بیش از دو دور چرخانده شوند.

ب. پیش تنش

15. قبل از سفت کردن پره ها، باید تمام نوک سینه ها را به همان عمق بپیچید. به عنوان مثال، با سوزن های بافندگی بلند به طوری که انتهای آنها با نخ های نوک پستان همسطح باشد. در صورتی که برای این منظور پره ها کوتاه باشند، کافی است که تعداد پیچ ​​های رزوه ای یکسان روی همه پره ها قابل مشاهده باشد. حتی پیچاندن نوک سینه ها بسیار مهم است زیرا ... به طور قابل توجهی کل فرآیند بعدی را ساده می کند. در این مورد، پره ها هنوز نباید تنش شوند.

16. در مورد چرخ عقب، حالا نوبت کار بر روی چتر است. پره های سمت راست باید کشش بیشتری نسبت به پره های چپ داشته باشند. برای اکثر بوش ها، به عنوان اولین تقریب کافی است که تمام نوک سینه های سمت راست را 3.5 دور اضافی سفت کنید.

17. ما به کشش یکنواخت پره ها ادامه می دهیم. با شروع از سوراخ سوپاپ، هر نوک پستان را یک دور پیچ کنید. اگر شلی زیادی در سوزن های بافتنی باقی مانده است، هر بار یک دور اضافه کنید. در این صورت ممکن است پس از عبور از سه چهارم لبه، معلوم شود که چرخاندن نوک سینه ها مشکل می شود. این بدان معنی است که چرخش دوم بیش از حد است و تمام نوک سینه های سفت شده در دور دوم باید به موقعیت اولیه خود بازگردانده شوند. یک دور پیچ را باز کنید بعد از این کار دوباره از سوراخ سوپاپ شروع می کنیم و تمام نوک سینه ها را نیم دور پیچ می کنیم.

18. چرخ را روی دستگاه نصب می کنیم و می بینیم که کدام ناهمواری لبه بیشتر است - عمودی (بیضی) یا افقی (شکل هشت). شما همیشه باید بزرگتر را ویرایش کنید.

ج. ویرایش شکل هشت

19. فرض کنید با رقم هشت شروع می کنیم و بدترین قسمت رینگ به سمت راست در قسمت چهار پره افست شده است. دو تا از آنها به سمت فلنج سمت راست و دو تا به سمت چپ می روند. نوک سینه های چپ را یک ربع بچرخانید و سمت راست را به همان اندازه رها کنید، این قسمت لبه به سمت چپ حرکت می کند. با این حال، کشش پره ها تغییر نمی کند، زیرا همان تعداد پره ها با سفت شدن شل شدند و به همان میزان. اگر قسمت لبه کوتاه‌تر است، مثلاً از سه پره - یکی چپ و دو پره راست، می‌توانید پره چپ را نیم دور محکم کنید و هر یک از پره‌های راست را یک چهارم دور رها کنید. این اصل تعادل چرخ است که به لطف آن می توان خروجی افقی را بدون بدتر شدن حالت عمودی از بین برد.

20. ممکن است آنچه انجام شده برای اصلاح کامل این ناهمواری کافی نباشد، اما اگر بهبودی حاصل شد، نباید سعی کنید فوراً به نتیجه نهایی برسید. حال بدترین انحراف رینگ را به سمت چپ پیدا کرده و آن را سفت می کنیم. بنابراین، با حرکت از یک طرف به سمت دیگر، ما چتر از پیش تعریف شده را حفظ می کنیم. در این مرحله سعی نکنید شکل هشت را بهتر از 3 میلی متر صاف کنید. این کار در هنگام تنظیم نهایی پس از ویرایش چتر و بیضی انجام می شود.

د. ویرایش یک بیضی

21. دورترین قسمت لبه را از توپی پیدا کنید. با کشش پره ها در این مکان او را به او نزدیک می کنند. این امر سفتی کل چرخ را افزایش می دهد. اصل تعادل که در بالا توضیح داده شد در اینجا نیز اعمال می شود. بیایید فرض کنیم ناحیه پیدا شده دارای سه نوک سینه است - دو سمت چپ و یکی سمت راست. اگر دو پره سمت چپ را هر کدام نیم دور و سمت راست را یکی یکی بچرخانید، لبه لبه بدون برهم زدن یکنواختی کشش جمع می‌شود. به این ترتیب، می توانید بیضی را بدون بدتر شدن قابل توجه شکل هشت، صاف کنید.

22. قسمت بعدی لبه را که دورتر از هم مرکز است را پیدا کنید و آن را به روشی که توضیح داده شد بیرون بکشید. سپس بخش بعدی و غیره. هر بار که چرخ به دایره نزدیکتر می شود، پره سفت تر می شود.

23. سوزن های بافندگی تا چه حد باید سفت شوند؟ بهترین کار این است که تا حد امکان سفت باشید تا زمانی که لبه های نوک سینه ها شروع به خورده شدن کنند - کشش پره ها به چرخ قدرت می بخشد. در حین رانندگی در هر لحظه، نیروهای مختلف اعمال شده به یک پره اضافه می شوند، نیروهای اعمال شده بر سایر پره ها کم می شوند. پره ها باید کشش کافی داشته باشند تا در صورت رها شدن نیروهای وارده، پره هرگز کشش را از دست ندهد. چرخه های متوالی تنش و افتادگی منجر به شکستگی می شود.

24. اگر چرخ از قبل گرد است و کشش پره کافی نیست، تمام نوک سینه ها را به همان اندازه محکم کنید (مثلاً نیم دور) و دوباره چرخ را از نظر متمرکز بودن بررسی کنید.

25. صاف کردن بیضی به سفت شدن بیشتر از رقم هشت نیاز دارد و در این حالت می توانید پره ها را در یک نوبت نیم دور یا حتی یک دور کامل سفت کنید. برای ویرایش اولیه شکل هشت - یک چهارم و نیم دور، برای ویرایش دقیق - 1/8 و 1/4 نوبت.

E. چتر

26. چتر چرخ عقب باید در صفحه ای قرار گیرد که از وسط فاصله بین نوک توپی عقب عبور می کند. در غیر این صورت، دوچرخه تمایل به چرخش به پهلو دارد.

27. ساده ترین راه برای بررسی درستی چتر، فاصله رینگ تا لنت ترمز است. این فاصله با چرخ در وضعیت عادی و با قرار دادن انتهای سمت راست محور در انتهای چپ (یعنی چرخ معکوس) اندازه گیری می شود. در هر دو مورد فاصله باید یکسان باشد. با این حال، این روش تنها زمانی مناسب است که محور خم نشده باشد.

28. برای تنظیم چتر، با کشش کامل سوزن های بافتنی به همان میزان، نوک پستان را از یک طرف آزاد کنید و نوک پستان را از طرف دیگر سفت کنید (معمولاً 1/4 دور). اگر پره ها خیلی سفت نیستند، فقط می توانید نوک پستان را در سمتی که می خواهید لبه را حرکت دهید، محکم کنید. در همان زمان، سفتی کل چرخ افزایش می یابد.

F. راه اندازی نهایی

29. تنظیم نهایی شامل تکرار متوالی هر سه فرآیند، صاف کردن بیضی، شکل هشت و چتر است. تعدیل یکی می تواند روی دیگران تأثیر بگذارد، بنابراین در هر لحظه باید روی چیزی که بیشتر از معمول متفاوت است کار کنید.

ز. کشش نهایی

30. اکنون باید چرخی داشته باشید که هیچ تفاوتی با سری کارخانه ای نداشته باشد: هر سه پارامتر در محدوده طبیعی هستند، پره ها به اندازه کافی کشش دارند. بسیاری از مکانیک ها کار را کامل می دانند. با این حال، هنگام رانندگی، چنین چرخی به سرعت از کار می افتد. واقعیت این است که سر پره ها هنوز به طور کامل وارد سوراخ های فلنج نشده اند و نوک سینه ها هنوز به طور کامل وارد سوراخ های لبه نشده اند. هنگام رانندگی ، آنها شروع به "قرار دادن" محکم تر می کنند و تعادل چرخ را بر هم می زنند.

31. روش های مختلفی برای کوچک کردن سوزن بافندگی وجود دارد. به عنوان مثال: چرخ را در هر دو دست بگیرید، پره ها را در محل تقاطع آنها به شدت فشار دهید، چرخ را بچرخانید و همین کار را با چهار پره بعدی انجام دهید و به همین ترتیب در اطراف کل دور چرخ ادامه دهید. در این صورت صدای خش و ترقه شنیده می شود، یعنی صدای جمع شدن پره ها. پس از این روش، چرخ ممکن است کمی غیر طبیعی شود. دوباره آن را تنظیم کنید و فشار دادن پره ها را تکرار کنید. کل فرآیند را تا زمانی ادامه دهید که دیگر روی رینگ تاثیری نداشته باشد و صدا قطع شود.

32. دلیل دیگری هم وجود دارد که چرخ به سرعت از کار می افتد. این پیچش سوزن های بافندگی است. هنگام سفت کشیدن، چرخاندن نوک پستان ممکن است در ابتدا بپیچد، یعنی. اسپیکر را به جای بالا کشیدن نخ بچرخانید. به عنوان مثال، شما می خواهید یک پره را یک چهارم دور محکم کنید. در این مورد، موارد زیر به ندرت اتفاق می‌افتد: ابتدا در یک هشتم دور، پره خود به همراه نوک پستان می‌چرخد، سپس نخ به اندازه 1/8 دور باقیمانده اسپیکر را تغذیه کرده و می‌کشد. پس از مدتی، سوزن بافندگی پیچ خورده، سفت شدن نوک پستان را پس می‌دهد و باز می‌کند. ساده ترین راه برای خلاص شدن از شر آن این است که نوک پستان را به اندازه 3/8 دور سفت کنید و سپس 1/8 آن را شل کنید، بنابراین یک دور 1/4 تمیز بدون پیچاندن به دست می آورید. با کمی تجربه، می توانید احساس کنید که سوزن بافندگی شروع به پیچیدن می کند. قبل از سفت کردن، یک مبتدی می تواند با یک قلم نمدی روی تمام سوزن های بافندگی علامت بگذارد، که در صورت پیچاندن می چرخد.

33. پس از متعادل شدن کامل چرخ، مطمئن شوید که انتهای پره ها از بالای لبه بیرون زده نباشد. در غیر این صورت، آنها باید قطع شوند.

34. هر گونه چربی باقیمانده را که به مونولوله ها یا محفظه ها آسیب می رساند، بردارید!

35. هنگام تنظیم چرخ هرگز عجله نکنید. اگر خسته هستید، کار را کنار بگذارید و تنها با ذهنی تازه به آن بازگردید.

کشش پره های چرخ دوچرخه یک کار بسیار سخت و دشوار است. قبل از انجام چنین کار پر زحمتی، ارزش دارد که با قوانین و توصیه های اساسی برای کشش پره ها آشنا شوید. این مقاله مسائل مربوط به تنش گفتاری را مورد بحث قرار خواهد داد. از این مقاله همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه پره های دوچرخه را سفت کنید، چگونه پره های دوچرخه را تنظیم کنید و چگونه پره های دوچرخه را تغییر دهید.

پره ها را سفت می کنیم. با دقت بخوان.

قبل از شروع به سفت کردن پره ها، باید تمام نوک سینه ها را به همان عمق بپیچید. اگر سوزن های بافندگی کوتاه دارید، پس از سفت کردن آنها، نخ ها باید به همان میزان قابل مشاهده باشند. اگر سوزن های بافندگی شما بلند است، باید انتهای بیرونی سوزن بافندگی را با خط نوک سینه ها تراز کنید. اگر نوک سینه ها را به طور مساوی سفت کنید، کار بیشتر روی کشش پره ها به طور قابل توجهی ساده می شود.

بعد، باید این مراحل را با نوک پستان دنبال کنید: آن را از سوراخ دریچه دور کنید و هر نوک پستان را یک دور بچرخانید. در مرحله بعد باید پره ها را از نظر شلی بررسی کنید. اگر سوزن بافندگی شل است، می توانید یک چرخش دیگر انجام دهید. با این حال، باید به یاد داشته باشید که نباید سوزن های بافندگی را بیش از حد سفت کنید. اگر پس از عبور از سه چهارم لبه چرخ، متوجه شدید که سفت کردن نوک پره مشکل دارد، می توانید این را به خاطر بسپارید - سفت کردن نوک سینه بسیار دشوار می شود. این وضعیت نشان می‌دهد که همان چرخش دوم غیرضروری بوده است، بنابراین ارزش آن را دارد که نوک سینه‌ها را برگردانید.

مرحله بعدی، هنگام کشش پره ها روی دوچرخه، به صورت زیر خواهد بود: در صورت امکان، باید چرخ مونتاژ شده را روی دستگاه نصب کنید، اما اگر نه، می توانید چرخ را روی دوچرخه نصب کنید. این کار به منظور تشخیص بی نظمی چرخ انجام می شود. باید نگاه دقیق تری به چرخ بیندازید و تعیین کنید که کدام ناهمواری بیشتر قابل توجه است. اگر ناهمواری افقی بیشتری وجود داشته باشد و لبه تقریباً با چهار پره به سمت راست منتقل شود، دو تای آنها به فلنج سمت چپ نگاه می کنند، و دو تای آنها به فلنج سمت راست نگاه می کنند، باید نوک سینه های چپ را یک چهارم دور بچرخانید. سمت راست ها را یک ربع شل کنید. اگر با این روش نمی توان ناهمواری ها را از بین برد، باید محل بدترین ناهمواری های باقی مانده را پیدا کنید و آن را سفت کنید.

برای اصلاح بی‌نظمی‌های عمودی، باید محلی را روی لبه که از توپی دورتر است پیدا کنید. این امر برای سفت شدن هرچه بیشتر پره در این قسمت و در نتیجه نزدیک شدن لبه به توپی و در عین حال افزایش سفتی چرخ ضروری است. یکی دیگر از فعالیت‌هایی که هنگام کشش سوزن‌های بافندگی انجام می‌شود، فرآیند کوچک کردن سوزن‌های بافتنی است. برای انجام این کار، باید سوزن های بافندگی را در محل تقاطع آنها محکم فشار دهید. چرخ را بچرخانید تا تمام پره ها در جای خود قرار گیرند. هنگام جمع شدن، سوزن های بافندگی صداهای مشخصی تولید می کنند، به این معنی که سوزن های بافندگی با موفقیت جمع می شوند.

اگر می دانید چگونه این کار را انجام دهید، اگر نمی دانید چگونه آن را انجام دهید، به متخصصان اعتماد کنید

به طور کلی فرآیند کشش، تنظیم و تعویض پره ها توسط صنعتگران حرفه ای در کارگاه های دوچرخه سازی انجام می شود. این خدمات توسط افراد حرفه ای با تجربه زیاد و مهارت های خاص انجام می شود. در چنین کارگاه هایی، به عنوان یک قاعده، صنعتگران انواع ابزارهای تخصصی، کلیدها و ماشین های مختلف را در دسترس دارند که با کمک آنها پره ها کش می شوند.

اگر به مهارت های خود اطمینان دارید، می توانید تمام مراحل بافندگی را خودتان انجام دهید. به این ترتیب می توانید با عدم پرداخت هزینه برای کشش پره ها در کارگاه در هزینه خود صرفه جویی کنید. اما نکته اصلی در اینجا این است که خود را فریب ندهید، در غیر این صورت متأسفانه ممکن است اعتماد به نفس شما به وضعیت چرخ های دوچرخه شما منجر شود. حداقل باید با ابزارهای استاندارد مهارت داشته باشید. در غیر این صورت، می توانید پره ها را به گونه ای بکشید که "شکل هشت" چرخ ها را تشکیل دهد، که می تواند عواقب ناخوشایندتری را ایجاد کند، به عنوان مثال، سوراخ شدن چرخ. بنابراین، قبل از اینکه خودتان شروع به سفت کردن پره های دوچرخه خود کنید، صد بار فکر کنید - شاید بهتر باشد به متخصصان مراجعه کنید؟

تراز چرخ ها به صلاحیت بالا و تجربه گسترده نیاز دارد. بسیاری از دوچرخه‌سواران حرفه‌ای تقریباً تمام تنظیمات دوچرخه را خودشان انجام می‌دهند، اما تنظیم چرخ را به حرفه‌ای‌ها واگذار می‌کنند. بنابراین، منطقی است که روی این واقعیت تمرکز کنید که بعید است بار اول بتوانید تنظیم را به خوبی انجام دهید.

برای کار، به یک کلید مخصوص برای پره ها (به طور دقیق تر، برای نوک سینه ها) نیاز دارید. نوک سینه ها در اندازه های مختلف هستند: 3.22 میلی متر، 3.3 میلی متر، 3.45 میلی متر، 3.96 میلی متر. مهم است که کلید دقیقاً جا بیفتد، در غیر این صورت می لغزد.

این همان چیزی است که کلیدهای اسپیکر به نظر می رسند

توصیه می شود، اما لازم نیست، یک ماشین تراش چرخ مخصوص و ابزاری برای اندازه گیری کشش پره داشته باشید. و اگر ابزار خاصی برای وسط رینگ نسبت به توپی داشته باشید واقعا عالی است.

دستگاه صاف کننده چرخ

اگر دستگاه خاصی ندارید، می‌توانید چرخ را مستقیماً روی دوچرخه قرار دهید و با استفاده از لنت‌های ترمز رینگ، تغییر شکل را ارزیابی کنید. در این مورد، شما باید به طور خاص با دقت بررسی کنید که چرخ چقدر تراز است و ترمزها چگونه کار می کنند.

من معمولاً اقدامات را به صورت مرحله ای می نویسم: مرحله اول، مرحله دوم و غیره. اما من نتوانستم چنین الگوریتمی را در اینجا ایجاد کنم. کاملاً ممکن است که پس از اصلاح تخم مرغی (جابجایی شعاعی) مجدداً جابجایی جانبی اصلاح شود یا برعکس.

چندین معیار برای ارزیابی همسویی وجود دارد:

• افست جانبی
• افست شعاعی
• گفتار نیروی تنش
• مرکز نسبت به بوش

اصلاح همه این جابجایی ها با سفت کردن پره (چرخش نوک پستان در جهت عقربه های ساعت) یا شل کردن پره (در خلاف جهت عقربه های ساعت) انجام می شود. در این حالت فقط نوک پستان می چرخد، خود پره نمی چرخد.

پره های سمت راست لبه را به سمت راست می کشند. آنهایی که در سمت چپ هستند سمت چپ هستند. اگر پره ها از یک طرف سفت تر باشند، لبه در این مکان "کج" می شود. شایان ذکر است که به نکته مهم زیر توجه کنید: پره نه تنها بر بخش لبه ای که به آن وصل شده است، بلکه بر قسمت های همسایه (اما به میزان کمتر) تأثیر می گذارد.

کشش یک پره بر نواحی مجاور لبه تأثیر می گذارد

از آنجایی که تعداد کمی از افراد دارای دستگاه صاف کننده چرخ هستند، توضیحات زیر بر روی گزینه نصب چرخ بر روی دوچرخه متمرکز شده است. به طور طبیعی، قبل از تنظیم رینگ، باید لاستیک و لوله را جدا کنید. (همچنین باید یک باله وجود داشته باشد - نواری که از دوربین در برابر پره ها محافظت می کند؛ می توان آن را بلافاصله جدا کرد).

گفتار نیروی تنش

می توانید با کشش پره ها بازرسی چرخ را شروع کنید. اگر سوزن های بافندگی وجود دارد که اصلاً کشش ندارند، باید آنها را سفت کنید.

با استفاده از ابزار مخصوص می توانید کشش پره ها را اندازه گیری کنید. هر چرخ مقادیر توصیه شده خود را دارد. پره های چرخ عقب همیشه محکم تر از پره های چرخ جلو کشیده می شوند.

متر کشش اسپیکر آنالوگ و دیجیتال

شاید مکانیک های با تجربه بتوانند تنش را با صدا یا لمس تعیین کنند. اما من فکر می کنم این قابل اطمینان ترین گزینه نیست.

اگر می‌خواهید چرخ را سفت کنید، می‌توانید نوک پستان هر اسپیکر را با لمس بچرخانید. اما من فکر می کنم این قابل اطمینان ترین گزینه نیست.

بسیاری از مکانیک های دوچرخه متخصص حتی نمی دانند که چگونه چرخ هایی را که می توانند برای مدت طولانی بدون تنظیم سوار شوند، به درستی مونتاژ کنند. اما حتی مکانیک های واجد شرایط نیز زمان کافی برای انجام کارهای کامل و نادیده گرفتن برخی از عملیات ها را ندارند که در نتیجه کیفیت و قابلیت اطمینان کاهش می یابد. بنابراین، بهتر است آن را بفهمید و چرخ ها را خودتان جمع کنید. این کار به صورت زیر انجام می شود:

A. مجموعه

1. رزوه ها و لبه ها را در جایی که با نوک سینه ها تماس دارند با روغن چرب کنید. بدون این، نمی توان پره ها را به اندازه کافی محکم کرد.

2. اگر سوراخ های روی فلنج های هاب فقط از یک طرف فرو رفته باشد، سر پره ها باید در سمت غیر فرورفته باشند، زیرا کانترسینک برای خم کردن پره طراحی شده است.

3. نه پره را در یک فلنج قرار دهید تا سوراخی بین آنها وجود داشته باشد و سرها در خارج قرار گیرند. اگر چرخ عقب است، از قسمت راست (نخ دار) توپی شروع کنید.

4. لبه را بردارید، از میان سوراخ‌های سمت راست، نزدیک‌ترین سوراخ به سمت راست سوراخ سوپاپ را پیدا کنید.

5. پره اول را داخل این سوراخ قرار دهید و نوک سینه را دو دور پیچ کنید. به این میل بافندگی کلیدی می گویند.

6. چهار سوراخ را در جهت عقربه های ساعت از پره کلید بشمارید، پره بعدی را وارد کنید و نوک پستان را پیچ کنید.

7. بررسی کنید که چه کاری انجام داده اید تا مطمئن شوید که شرایط زیر برآورده شده است:

آ. قسمت رزوه دار بوشینگ رو به اپراتور است.

ب نزدیکترین پره به سوراخ دریچه در سمت راست آن است.

با. هر دو پره سمت راست رینگ را به فلنج توپی سمت راست متصل می کنند:

د سه سوراخ آزاد بین پره ها وجود دارد.

8. اگر تمام این شرایط برآورده شد، هفت پره باقیمانده را با استفاده از هر چهارمین سوراخ لبه محکم کنید.

9. چرخ را برگردانید. اکنون با سمت چپ روبروی شماست. در مرحله بعد، شما باید نه پره را به لبه متصل کنید، که از خارج به فلنج سمت چپ وارد شده است.

10. صدای کلید را پیدا کنید. در سمت چپ سوراخ دریچه یا از طریق یک سوراخ نوک پستان قرار دارد.

دهمین پره باید در کنار کلید در سمت راست (به سمت چپ در اصل) سوراخ سوپاپ باشد. در این حالت دهمین اسپیکر نباید پریک کلید را قطع کند.

11. پس از نصب پره دهم، هشت پره باقیمانده فلنج چپ به ترتیب بالا مونتاژ می شود.

12. اکنون نیمی از سوزن های بافتنی قبلاً ریخته شده اند. در مورد چرخ عقب به این پره ها پره های محرک می گویند. سر آنها باید در قسمت بیرونی فلنج 2 باشد. اگر به لبه نگاه کنید، جفت سوراخ آزاد و جفت سوراخ با نوک سینه باید در طول کل محیط به طور متناوب باشند. نوک سینه ها فقط باید چند دور چرخانده شوند.

13. به سمت پره های کششی می رویم که سر آنها باید در قسمت داخلی فلنج باشد. یک پره کششی را به سوراخ فلنج می‌کشیم و آستین را محکم می‌کنیم تا پره‌های از قبل مونتاژ شده جهتی را تا حد امکان به مماس نسبت به فلنج‌ها دریافت کنند. برای چرخ عقب، توپی را از قسمت نخ دار گرفته و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اولین پره کششی از سه پره درایو از قبل مونتاژ شده عبور می کند (فقط آنهایی که متعلق به یک فلنج هستند). هر پره کششی باید خارج از دو پره اولی که قطع می کند و در زیر پره سومی که قطع می کند به سمت داخل حرکت کند.

هنگام نصب نه پره کششی اول، مطمئن شوید که آنها را در سوراخ های مناسب روی لبه قرار دهید، یعنی. به آنهایی که به سمت فلنج خود منحرف شده اند.

14. سوزن های کششی باقی مانده به همین ترتیب ریخته می شوند. در این مورد، ممکن است معلوم شود که انتهای برخی از پره ها به سوراخ های نوک پستان نمی رسد. این معمولاً به این دلیل است که یک یا چند نوک پستان با بینی خود روی لبه گیر کرده و از سوراخ ها عبور نمی کنند. اگر دلیل این نیست، پس نوک سینه ها را بیش از حد چرخانده اید، که تا زمانی که همه پره ها جمع شوند، نباید بیش از دو دور چرخانده شوند.

ب. پیش تنش

15. قبل از سفت کردن پره ها، باید تمام نوک سینه ها را به همان عمق بپیچید. به عنوان مثال، با سوزن های بافندگی بلند به طوری که انتهای آنها با نخ های نوک پستان همسطح باشد. در صورتی که برای این منظور پره ها کوتاه باشند، کافی است که تعداد پیچ ​​های رزوه ای یکسان روی همه پره ها قابل مشاهده باشد. حتی پیچاندن نوک سینه ها بسیار مهم است زیرا ... به طور قابل توجهی کل فرآیند بعدی را ساده می کند. در این مورد، پره ها هنوز نباید تنش شوند.

16. در مورد چرخ عقب، حالا نوبت کار بر روی چتر است. پره های سمت راست باید کشش بیشتری نسبت به پره های چپ داشته باشند. برای اکثر بوش ها، به عنوان اولین تقریب، کافی است تمام نوک سینه های سمت راست را 3.5 دور اضافی سفت کنید.

17. ما به کشش یکنواخت پره ها ادامه می دهیم. با شروع از سوراخ سوپاپ، هر نوک پستان را یک دور پیچ کنید. اگر شلی زیادی در سوزن های بافتنی باقی مانده است، هر بار یک دور اضافه کنید. در این صورت ممکن است پس از عبور از سه چهارم لبه، معلوم شود که چرخاندن نوک سینه ها مشکل می شود. این بدان معنی است که چرخش دوم بیش از حد است و تمام نوک سینه های سفت شده در دور دوم باید به موقعیت اولیه خود بازگردانده شوند. یک دور پیچ را باز کنید بعد از این کار دوباره از سوراخ سوپاپ شروع می کنیم و تمام نوک سینه ها را نیم دور پیچ می کنیم.

18. چرخ را روی دستگاه نصب می کنیم و می بینیم که کدام ناهمواری لبه بیشتر است - عمودی (بیضی) یا افقی (شکل هشت). شما همیشه باید بزرگتر را ویرایش کنید.

ج. ویرایش شکل هشت

19. فرض کنید با رقم هشت شروع می کنیم و بدترین قسمت رینگ به سمت راست در قسمت چهار پره افست شده است. دو تا از آنها به سمت فلنج سمت راست و دو تا به سمت چپ می روند. نوک سینه های چپ را یک ربع بچرخانید و سمت راست را به همان اندازه رها کنید، این قسمت لبه به سمت چپ حرکت می کند. با این حال، کشش پره ها تغییر نمی کند، زیرا همان تعداد پره ها با سفت شدن شل شدند و به همان میزان. اگر قسمت لبه کوتاه‌تر است، مثلاً از سه پره - یکی چپ و دو پره راست، می‌توانید پره چپ را نیم دور محکم کنید و هر یک از پره‌های راست را یک چهارم دور رها کنید. این اصل تعادل چرخ است که به لطف آن می توان خروجی افقی را بدون بدتر شدن حالت عمودی از بین برد.

20. ممکن است آنچه انجام شده برای اصلاح کامل این ناهمواری کافی نباشد، اما اگر بهبودی حاصل شد، نباید سعی کنید فوراً به نتیجه نهایی برسید. حال بدترین انحراف رینگ را به سمت چپ پیدا کرده و آن را سفت می کنیم. بنابراین، با حرکت از یک طرف به سمت دیگر، ما چتر از پیش تعریف شده را حفظ می کنیم. در این مرحله سعی نکنید شکل هشت را بهتر از 3 میلی متر صاف کنید. این کار در هنگام تنظیم نهایی پس از ویرایش چتر و بیضی انجام می شود.

د. ویرایش یک بیضی

21. دورترین قسمت لبه را از توپی پیدا کنید. با کشش پره ها در این مکان او را به او نزدیک می کنند. این امر سفتی کل چرخ را افزایش می دهد. اصل تعادل که در بالا توضیح داده شد در اینجا نیز اعمال می شود. بیایید فرض کنیم ناحیه پیدا شده دارای سه نوک سینه است - دو سمت چپ و یکی سمت راست. اگر دو پره سمت چپ را هر کدام نیم دور و سمت راست را یکی یکی بچرخانید، لبه لبه بدون برهم زدن یکنواختی کشش جمع می‌شود. به این ترتیب، می توانید بیضی را بدون بدتر شدن قابل توجه شکل هشت، صاف کنید.

22. قسمت بعدی لبه را که دورتر از هم مرکز است را پیدا کنید و آن را به روشی که توضیح داده شد بیرون بکشید. سپس بخش بعدی و غیره. هر بار که چرخ به دایره نزدیکتر می شود، پره سفت تر می شود.

23. سوزن های بافندگی تا چه حد باید سفت شوند؟ بهترین کار این است که تا حد امکان سفت باشید تا زمانی که لبه های نوک سینه ها شروع به خورده شدن کنند - کشش پره ها به چرخ قدرت می بخشد. در حین رانندگی در هر لحظه، نیروهای مختلف اعمال شده به یک پره اضافه می شوند، نیروهای اعمال شده به دیگران کم می شوند. پره ها باید کشش کافی داشته باشند تا در صورت رها شدن نیروهای وارده، پره هرگز کشش را از دست ندهد. چرخه های متوالی تنش و افتادگی منجر به شکستگی می شود.

24. اگر چرخ از قبل گرد است و کشش پره کافی نیست، تمام نوک سینه ها را به همان اندازه محکم کنید (مثلاً نیم دور) و دوباره چرخ را از نظر متمرکز بودن بررسی کنید.

25. صاف کردن بیضی به سفت شدن بیشتر از رقم هشت نیاز دارد و در این حالت می توانید پره ها را در یک نوبت نیم دور یا حتی یک دور کامل سفت کنید. برای ویرایش اولیه شکل هشت - یک چهارم و نیم دور، برای ویرایش دقیق - 1/8 و 1/4 نوبت.

E. چتر

26. چتر چرخ عقب باید در صفحه ای قرار گیرد که از وسط فاصله بین نوک توپی عقب عبور می کند. در غیر این صورت، دوچرخه تمایل به چرخش به پهلو دارد.

27. ساده ترین راه برای بررسی درستی چتر، فاصله رینگ تا لنت ترمز است. این فاصله با چرخ در وضعیت عادی و با قرار دادن انتهای سمت راست محور در انتهای چپ (یعنی چرخ معکوس) اندازه گیری می شود. در هر دو مورد فاصله باید یکسان باشد. با این حال، این روش تنها زمانی مناسب است که محور خم نشده باشد.

28. برای تنظیم چتر، با کشش کامل سوزن های بافتنی به همان میزان، نوک پستان را از یک طرف آزاد کنید و نوک پستان را از طرف دیگر سفت کنید (معمولاً 1/4 دور). اگر پره ها خیلی سفت نیستند، فقط می توانید نوک پستان را در سمتی که می خواهید لبه را حرکت دهید، محکم کنید. در همان زمان، سفتی کل چرخ افزایش می یابد.

F. راه اندازی نهایی

29. تنظیم نهایی شامل تکرار متوالی هر سه فرآیند، صاف کردن بیضی، شکل هشت و چتر است. تعدیل یکی می تواند روی دیگران تأثیر بگذارد، بنابراین در هر لحظه باید روی چیزی که بیشتر از معمول متفاوت است کار کنید.

ز. کشش نهایی

30. حالا باید چرخی داشته باشید که هیچ تفاوتی با سری کارخانه ای نداشته باشد: هر سه پارامتر در محدوده نرمال هستند، پره ها به اندازه کافی کشش دارند. بسیاری از مکانیک ها کار را کامل می دانند. با این حال، هنگام رانندگی، چنین چرخی به سرعت از کار می افتد. واقعیت این است که سر پره ها هنوز به طور کامل وارد سوراخ های فلنج نشده اند و نوک سینه ها هنوز به طور کامل وارد سوراخ های لبه نشده اند. هنگام رانندگی، آنها شروع به "نشستن" محکم تر می کنند و تعادل چرخ را بر هم می زنند.

31. روش های مختلفی برای کوچک کردن سوزن بافندگی وجود دارد. به عنوان مثال: چرخ را در هر دو دست بگیرید، پره ها را در محل تقاطع آنها به شدت فشار دهید، چرخ را بچرخانید و همین کار را با چهار پره بعدی انجام دهید و به همین ترتیب در اطراف کل دور چرخ ادامه دهید. در این صورت صدای خش و ترقه شنیده می شود، یعنی صدای جمع شدن پره ها. پس از این روش، چرخ ممکن است کمی غیر طبیعی شود. دوباره آن را تنظیم کنید و فشار دادن پره ها را تکرار کنید. کل فرآیند را تا زمانی ادامه دهید که دیگر روی رینگ تاثیری نداشته باشد و صدا قطع شود.

32. دلیل دیگری هم وجود دارد که چرخ به سرعت از کار می افتد. این پیچش سوزن های بافندگی است. هنگام سفت کشیدن، چرخاندن نوک پستان ممکن است در ابتدا بپیچد، یعنی. اسپیکر را به جای بالا کشیدن نخ بچرخانید. به عنوان مثال، شما می خواهید یک پره را یک چهارم دور محکم کنید. در این مورد، موارد زیر به ندرت اتفاق می‌افتد: ابتدا در یک هشتم دور، پره خود به همراه نوک پستان می‌چرخد، سپس نخ به اندازه 1/8 دور باقیمانده اسپیکر را تغذیه کرده و می‌کشد. پس از مدتی، سوزن بافندگی پیچ خورده، سفت شدن نوک پستان را پس می‌دهد و باز می‌کند. ساده ترین راه برای خلاص شدن از شر آن این است که نوک پستان را به اندازه 3/8 دور سفت کنید و سپس 1/8 آن را شل کنید، بنابراین یک دور 1/4 تمیز بدون پیچاندن به دست می آورید. با کمی تجربه، می توانید احساس کنید که سوزن بافندگی شروع به پیچیدن می کند. قبل از سفت کردن، یک مبتدی می تواند با یک قلم نمدی روی تمام سوزن های بافندگی علامت بگذارد، که در صورت پیچاندن می چرخد.

33. پس از متعادل شدن کامل چرخ، مطمئن شوید که انتهای پره ها از بالای لبه بیرون زده نباشد. در غیر این صورت، آنها باید قطع شوند.

34. هر گونه چربی باقیمانده را که به مونولوله ها یا محفظه ها آسیب می رساند، بردارید!

35. هنگام تنظیم چرخ هرگز عجله نکنید. اگر خسته هستید، کار را کنار بگذارید و تنها با ذهنی تازه به آن بازگردید.

چرخ ها از همه مهمتر هستند. کاملاً ممکن است که اگر دو دوچرخه کاملاً متفاوت بگیرید ، یکی ارزان ترین است و دیگری ، برعکس ، در رده بالا قرار می گیرد و چرخ های آنها را عوض می کنید ، ممکن است ارزان تر باشد. سریعتر از گران باشد با این حال، پیدا کردن چرخ‌های واقعاً باکیفیت و خوب چندان آسان نیست و کشیدن پره‌ها روی آن‌ها برای یک فرد آموزش‌دیده کار بسیار سخت و دشوار است. برای پیاده سازی آن، به دانش حداقل قوانین و توصیه های اساسی نیاز دارید. فوراً باید توجه داشت که تنظیم چرخ با کیفیت بالا و دقیق می تواند توسط یک متخصص بسیار ماهر با تجربه گسترده در کارهای مربوطه ارائه شود. با این حال، اگر می دانید چگونه پره های دوچرخه را سفت کنید و به مهارت و قدرت خود اطمینان دارید و همچنین مراقبت و صبر مناسب را دارید، می توانید این عمل را خودتان امتحان کنید. به یاد داشته باشید که کشش مناسب چرخ ها را قابل اعتماد می کند و عمر مفید آنها را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

برای تنش صحیح شما نیاز دارید. اینها آچارهایی با اندازه لازم برای برداشتن چرخ از دوچرخه، آچار اسپیکر مخصوص و پیچ گوشتی هستند. آنها همچنین ممکن است مفید باشند: یک چتر متر، که به شما امکان می دهد لبه چرخ را نسبت به توپی آن در مرکز قرار دهید، ماشینی برای صاف کردن و تراز کردن چرخ ها، و همچنین یک نیروی سنج کششی، با این حال، در اصل، با تجربه و مهارت کافی ، می توانید با یک مجموعه حداقلی متشکل از سه ابزار اول به موفقیت برسید.

لازم است سه نوع تغییر شکل اصلی را در چرخ های دوچرخه تشخیص دهیم:

• تغییر شکل های جانبی به نام شکل هشت.
• تغییر شکل شعاعی به نام بیضی.
• عدم هماهنگی رینگ نسبت به توپی چرخ که به آن چتر می گویند.

مرحله تنظیم اولیه

فراموش نکنید که اثاثه یا لوازم داخلی مجدد با برداشتن لوله و لاستیک انجام می شود تا در حین کار به آنها آسیب نرسد. قبل از شروع به سفت کردن پره ها، نوک سینه آنها باید به همان عمق چرخانده شود. توجه داشته باشید که نوک سینه ها در سه اندازه اصلی (3.22 میلی متر، 3.3 میلی متر و 3.45 میلی متر) هستند و برای سهولت کار، کلید باید دقیقاً روی نوک پستان قرار گیرد. در غیر این صورت کلید می لغزد. همچنین چنین ظرافتی وجود دارد که اگر پره ها کوتاه باشند، پس از سفت کردن نوک سینه ها، نخ ها در همان سطح قابل مشاهده هستند، اما اگر بلند باشند، انتهای خروجی پره در سطحی تنظیم می شود که توسط خاردارها به آن می رسد. نوک سینه ها نوک سینه های پیچ شده به طور یکنواخت فرآیند تنظیم را بسیار ساده می کند.

سپس باید نوک سینه ها را از سوراخ سوپاپ دور کنید و هر کدام را بچرخانید. پس از این، پره ها برای کشش بررسی می شوند. اگر تنش کافی نیست، می توانید چرخش دیگری انجام دهید - نکته اصلی این است که زیاده روی نکنید. اگر چرخش بیش از حد باشد، در هنگام عبور از نیمه دوم، سفت کردن نوک سینه های بعدی ممکن است مشکل ساز شود. در این مورد، تنظیم چرخ دوچرخه با پره ها نیاز به حرکت معکوس دارد، یعنی چرخش برگشتی باید در هر نوک پستان پیچ خورده انجام شود.

تنظیم بیشتر پره ها روی دوچرخه، در صورت امکان، باید در جهت زیر انجام شود - چرخ مونتاژ شده باید روی یک دستگاه مرکزی مخصوص نصب شود که با کمک آن بی نظمی ها از بین می روند. اگر این امکان وجود نداشته باشد، چرخ بر روی دوچرخه نصب می شود که وارونه می شود. پس از آن چرخ نصب شده باید به دقت بررسی شود. ابتدا سوزن های بافندگی با تنش ضعیف مشخص می شوند. روش تعیین بسیار ساده است - برای انجام این کار، باید با انگشتان خود به سمت اسپیکر قدم بردارید، دامنه ارتعاش باید 1-2 میلی متر باشد. اگر بزرگتر باشد، سوزن های بافندگی مشکل ساز سفت می شوند.

رفع بی نظمی های افقی و عمودی

در موردی که ناهمواری افقی («شکل هشت») با جابجایی سمت راست (قوز) لبه تقریباً 4 پره غالب باشد (زمانی که دو تا از آنها به فلنج چپ و دو تا در سمت راست نگاه می کنند)، نوک سینه های چپ هستند. با یک چهارم چرخش سفت شده و قسمت های راست - به همان میزان ضعیف شده اند. اگر قوز از سه پره تشکیل شده باشد: یکی به سمت فلنج چپ، دو پره به سمت راست، اولین پره با نیم دور سفت می شود و دو پره دیگر نیز با نیم چرخش شل می شوند. اگر ناهمواری ها به این ترتیب برطرف نشود، بدترین ناهمواری سمت چپ انتخاب می شود و این مکان سفت می شود.

با بی نظمی های عمودی که بیضی نامیده می شوند کمی متفاوت برخورد می شود. جایی که روی لبه دورتر از بوش است مطابق این الگو جستجو و کشش می شود. اگر قسمت یافت شده از دو پره تشکیل شده باشد، هر دوی آنها با نیم دور سفت می شوند، و اگر از سه پره باشد، قسمت میانی نیز با نیم دور سفت می شود، و دو پره بیرونی - تنها با یک چهارم پیچ سفت می شوند. . این روش سفتی چرخ را افزایش می دهد.

پایان تعادل، نتیجه گیری

پس از بالانس کردن، باید مطمئن شوید که انتهای پره ها از لبه بیرون نمی زند. در صورت مشاهده، انتهای بیرون زده باید قطع شود و روان کننده باقیمانده (می تواند به دوربین آسیب برساند) حذف شود.

دانستن نحوه صحیح سفت کردن پره های دوچرخه برای این نوع حمل و نقل بسیار مهم و مفید است. پس از خواندن این مقاله، فرد قادر خواهد بود چنین تنظیماتی را به تنهایی انجام دهد. لازم به یادآوری است که هنگام سفت کردن سوزن های بافندگی، باید مراقب و مراقب باشید. تنظیم نادرست چرخ می تواند منجر به خرابی زودرس چرخ شود.